Кровля своими руками — делюсь личным опытом

Виды протечек

Даже если жилой многоквартирный дом еще только сдали в эксплуатацию, его крыша отнюдь не защищена от протечек, промерзания и механических повреждений. Обладатели квартир, расположенных на верхних этажах многоэтажек, подтвердят, что промочки могут возникать в любой сезон, нанося ущерб отделке помещения, порождая влажность и сырость. Технический регламент классифицирует протечки через кровлю на следующие категории:

• Снеговые. Такие протечки появляются во время бурного таяния снега, при оттаивании нижнего слоя снежной шапки, соприкасающейся с поверхностью кровельного материала.
• Ливневые. Промочки этого типа возникают во время обильного выпадения осадков из-за несовершенства водосточной системы или затекания жидкости в швы.
• «Мерцающие». Мерцающими называют протечки, которые могут проявляться бессистемно, в независимости от времени года, наличия или отсутствия осадков, чаще всего они возникают из-за нарушения технологии возведения кровли или из-за трещин на поверхности гидроизоляционного покрытия.
• «Сухие». Сухими называют протечки, которые не вызваны обильными ливнями или таянием снега. Они проявляются как намокание потолка и стен верхних этажей из-за накапливания конденсата внутри кровли.

Обратите внимание, что проще всего выявить и устранить снеговые и ливневые протечки, так как они появляются системно и легко объясняются несовершенством водосточной системы или недостаточной теплоизоляцией кровли. «Сухие» и «мерцающие» промочки труднее поддаются диагностике, так как могут возникнуть в любой момент времени и обычно являются локализованными на небольшом участке поверхности крыши

Монтаж кровли под ключ — комплекс кровельных работ

Чтобы свести к минимуму хлопоты и получить в свое распоряжение действительно надежную и долговечную кровлю сегодня вам достаточно обратиться в компанию «МСК-Кровля». Мы на протяжении нескольких лет профессионально занимается кровельными работами, и можем помочь вам осуществить капитальный ремонт крыши или обустройство кровли «с нуля» в самые сжатые сроки и в четком соответствии с современными стандартами.

Монтаж кровельного покрытия любого типа мы осуществляем с применением только лучших кровельных материалов. Мы тесно сотрудничаем с ведущими производителями, благодаря чему имеем отличную возможность предложить вам покупку всех необходимых стройматериалов по максимально упрощенной схеме и самым низким ценам.

Заказать монтаж кровельного покрытия

Сегодня сотрудничество с нами состоит из следующих этапов:

Предварительная консультация. Вы звоните нам для уточнения всей интересующей информации и в том случае если условия сотрудничества с нами вас устраивают – оставляете заявку на первичный визит замерщиков. Данная услуга у нас предоставляется бесплатно и осуществляется максимально оперативно. Выбор дизайна крыши и типа кровельных материалов. По имеющимся данным наши эксперты разработают детальный проект работ и предложат вам несколько вариантов обустройства кровли с определенными особенностями архитектуры. Далее специалисты помогут вам правильно определиться с выбором кровельного материала для достижения наилучшего итога. Расчет стоимости услуг. Зная тип и количество стройматериалов, а также точную информацию о масштабе работ мы рассчитает точную стоимость всех услуг. Смета будет составлена с учетом стоимости кровельных материалов и работы наших мастеров. Подписание договора о сотрудничестве. После согласования с вами сметы мы подготовим договор о сотрудничестве, в котором будет прописаны все этапы работ и их окончательная стоимость. Стоит отметить, что стоимость работ у нас в процессе выполнения заказа изменениям не подвергается, поэтому заказчик изначально знает, на что рассчитывать.

Выполнение работ. В назначенный день специально сформированная бригада приедет к вам со всеми материалами и инструментами и осуществит монтаж кровли в соответствии современными мировыми и экологическими стандартами.ваша новая красивая, надежная и долговечная кровля будет готова буквально через два три дня, после чего мы предоставим вам счет, а также гарантию, подтверждающую как качество оказанных услуг, так и примененных стройматериалов.

голоса

Рейтинг статьи

Технология монтажа рулонной кровли

Подготовку к монтажу рулонной кровли производят в следующей последовательности.

1. Укладывают армированную стяжку. Такое основание считается наилучшим: у него ровная поверхность и хорошая адгезия к мастикам и подплавленному материалу. Соотношение цемента и песка в растворе — 1:3. Армирование выполняют 6-мм арматурой, связанной отожжённой вязальной проволокой в сетку с ячейками 150х150 мм.
2. Поверхность стяжки выравнивают по предварительно установленным рейкам — маякам. После отвердевания стяжки маяки извлекают и заполняют оставшиеся после них полости раствором.
3. Грунтуют стяжку холодной битумной мастикой (праймером), которая обеспечивает более прочное сцепление гидроизоляционного ковра с основанием.
4. Готовят рулонный материал: раскатывают его на горизонтальной поверхности, давая возможность отлежаться. Традиционный рубероид снизу присыпан тальком или мелом, чтобы материал в рулоне не склеивался. Эту присыпку сметают веником.

Если свободное место для предварительной раскладки материала отсутствует, рулоны перематывают так, чтобы полотнища сгибались в противоположном направлении. Процедура укладки выполняется в несколько этапов.

1. Приступают к монтажу первого рулона. Его раскладывают поперёк ската в самой нижней точке крыши (вдоль карниза) и выравнивают, при необходимости подрезают.
2. Примерив полотнище, скатывают его с двух сторон к центру.
3. Приступают к наклеиванию. Удобнее делать это втроём:
   • один человек обмазывает основание перед рулоном горячей мастикой, если укладывается рубероид, либо греет нижнюю поверхность материала газовой горелкой, если применяется наплавляемый еврорубероид;
   • второй специальным крюком разворачивает рулон;
   • третий прокатывает наклеенный участок, добиваясь плотного прилегания материала без пузырей.
4. Если пузыри всё же остались, поступают так: разрезают вздувшийся участок крест-накрест, отгибают треугольные лепестки и заливают под них мастику, затем приклеивают лепестки, тщательно их придавливая, и заливают сверху мастикой.
5. Аналогично приклеивают второй рулон, укладывая его край на первый с нахлёстом. Величина нахлёста зависит от угла наклона ската: более 15o — 100–150 мм, менее 15o — 200 мм.
6. Завершив укладку первого слоя, приступают ко второму. В нём полотнища также укладывают поперёк ската и начиная от карниза, но так, чтобы они перекрывали швы в нижнем слое. При таком расположении у первого и последнего полотнищ свисают края — их заводят на стену и фиксируют механическим способом.
7. Аналогично укладывают следующие слои. При максимальном уклоне ската (20–25o) гидроизоляционный ковёр делают трёхслойным, при минимальном — пятислойным.

Верхний слой набирают из укрывного рулонного материала: он отличается от подкладочного более высокой прочностью и каменной присыпкой.

Места примыкания кровли к стенам, парапету и прочим вертикальным конструкциям герметизируют в следующем порядке.

1. В углу для плавности перехода с горизонтальной на вертикальную поверхность формируют цементно-песчаный буртик.
2. Приклеивают мастикой фрагмент рулонного материала так, чтобы он на 30 см заходил на горизонтальную плоскость и на 20 см — на вертикальную.
3. Поверх наклеивают ещё фрагмент, чтобы на горизонтальную и вертикальную плоскости он заходил соответственно на 40 и 30 см.
4. Верхний край последнего фрагмента, находящийся на вертикальной плоскости, отгибают и прижимают оцинкованной полосой, прикручиваемой к вертикальной конструкции дюбелями или саморезами.
5. Пространство между рулонным материалом и стеной в месте отгиба верхнего края заполняют мастикой.

Места примыкания к кирпичному дымоходу герметизируют стальным или свинцовым воротником (окладом) или цементно-песчаным раствором. Проходы круглых труб сквозь кровлю заделывают поставляемыми в комплекте специальными деталями — крызой и фартуком.

Инструменты для выполнения кровельных работ

Эффективная работа кровельщика зависит не только от опыта и уровня его мастерства.

Не только от того, какая технология при укладке крыши им используется.

В очень большой степени эффективность и качество зависят от инструмента, которым пользуется мастер.

С изменением технологий, а также появлением новых кровельных материалов изменяются также и инструменты.

Постепенно кровельщики прекращают использовать инструменты традиционные, переходя к инструментам современным.

Более удобным в использовании и более технологичным.

Соответственно изменяется и внешний вид кровли, и качество ее монтажа.

Основным инструментом, который использует кровельщик, является молоток.

Вернее, набор молотков для работы с металлическими листами.

Молотки нужны для того, чтобы на металлических листах формировать элементы крепления, чтобы забивать или вынимать гвозди.

В набор молотков кровельщика входят:

• молоток фальцевый;
• несколько киянок с разным расположением рукояток. Киянки могут быть как деревянные, так и пластиковые.

Также требуются оправки:

• гребневая оправка;
• оправка-лопатка с резиновыми накладками, необходимая для формирования фальцев;
• фигурная и круглая оправки, которые необходимы для создания криволинейных примыканий;
• оправка – «цапля», которая незаменима при создании соединений типа «конверт».

Не обойтись при укладке кровли без набора специальных ножниц:

• универсальных;
• для сплошной и обычной резки;
• для вырезания радиусов;
• прямого и кривого реза;
• правых и левых ножниц.

Ножницы необходимы при работе с алюминием, оцинкованной сталью, цинком, медью и титаном.

Также потребуются при устройстве кровли инструменты для выполнения измерений:

• линейка;
• рулетка;
• складной метр;
• рейсмус;
• циркуль;
• угольник;
• кернер и пр.

Чтобы инструменты (по крайней мере, основные) всегда были под рукой, кровельщики используют специальный пояс, имеющий множество отсеков для инструмента.

Устройство коньковых аэраторов на мягкой кровле

Вентилируемый конек – наиболее эффективный способ отвода влажного воздуха из подкровельной конструкции. Коньковые аэраторы Döcke PIE универсальны. Они не требуют подрезки при монтаже на кровлю с углом наклона до 50°. При большем угле аэратор подрезается изнутри.

Для правильной эксплуатации важно, чтобы скаты кровли были до конца покрыты гибкой черепицей, т.к. через боковые вентиляционные решетки существует вероятность незначительного намокания поверхности ската.
Устанавливаются по всей длине конька.
К поверхности крыши коньковые воздуховоды крепятся саморезами длиной не менее 5 см.
Между собой аэраторы стыкуются посредством торцевых защелок.

Монтаж гибкой черепицы

Разметка

Перед тем как приступить к укладке основного черепичного полотна, скат крыши необходимо разметить мелованным шнурком. Разметка упростит монтаж и поможет выровнять монтажную линию, если геометрия крыши нарушена каким-либо элементом или изгибом.

Разметка наносится прямо на подкладочный ковер.

Укладка гибкой черепицы по скату

Так же, как и в работе с карнизной черепицей, с тыльной стороны гонтов декоративной рядовой черепицы пленку №2 снимать не требуется. 

Монтаж осуществляется по следующей схеме:

1. Укладка производится снизу вверх.
2. Место начала монтажа предопределяет длина ската крыши, а также наличие/отсутствие ендовы:
a. При длине ската до 5 м укладку целесообразнее начинать с торца кровли.
b. Если длина ската свыше 5 м, лучше начинать монтаж с середины.
c. При наличии на скате ендовы укладывать черепицу начинают именно от нее.

Коллекция Döcke PIE САППОРО, в которой в стартовом ряду нижнюю часть выступающих за первую горизонталь «лепестков» необходимо подрезать до должного уровня. 

3. В первом ряду «лепестки» гонтов обязательно промазываются битумной мастикой и приклеиваются таким образом к карнизному полотну, поверх которого укладываются.
4. Помимо клеевого типа фиксации каждый гонт дополнительно закрепляется кровельными гвоздями. Причем точки, в которых размещаются крепежи, легко определить по форме черепицы, местоположению и количеству клеевых полос нижнего ряда, нанесенных на тыльную сторону гонта, а также по углу наклона крыши:
a. Гвоздь должен вбиваться под нижней клеевой полосой ровно по ее середине.
b. При наклоне ската от 12 до 45° вполне достаточно фиксации в одну линию, набитую под нижней клеевой полосой.
c. При наклоне ската от 45 до 90° необходимо дополнительно фиксировать верхние углы гонта. 

Исключение – линейки ЛЬЕЖ, КОЛЬЧУГА и КУПОЛ, для которых достаточно фиксации по клеевой полосе.

5. При подходе к краю ската гонт обрезается до нужной длины, при этом у черепицы наискосок срезается и верхний уголок, что обеспечивает отбой воды. Со стороны среза с тыльной стороны в обязательном порядке наносится полоса мастики шириной в 10 см.

При монтаже гидроизоляции

Гидроизоляция (как правило, это подкровельные пленки) – располагается поверх стропил. Функция – дополнительная защита от вероятного попадания осадков под кровлю и защита утеплителя от конденсата, который образуется на внутренней поверхности кровельного покрытия.

1. Не оставлять слой гидроизоляции под открытым небом более срока указанного в инструкции к материалу (может быть от 10 дней до 12 месяцев). Солнечный свет постепенно ухудшает защитные характеристики пленки.
2. Стекание конденсата с пленки должно быть организовано в водосточный желоб, но не в материал, которым подшиты свесы.
3. Нужен разрыв пленки в коньке. В этом участке нельзя укладывать внахлест. Должен быть обеспечен выход воздуха через конек для вентиляции.
4. Пленка должна провисать. Примерно на 2 см. Это для того, чтобы выпадающий на нее конденсат не соприкасался с деревом контробрешетки, которая монтируется поверх гидроизоляции.
5. Пленка не должна касаться утеплителя. Там где пленка коснется минваты, могут возникать протечки из-за капиллярного эффекта. В принципе это актуально также для супердиффузионной мембраны (которую по документам можно укладывать на утеплитель), поскольку для нее провис тоже желателен. Да и фактические условия укладки могут отличаться от лабораторных: мембрана может получить царапины, образоваться потертости, остаться мусор.

Конденсат в желоб

Разрывные планки в коньке

Провис гидроизоляции

Обустройство кровли: гидроизоляция и теплоизоляция

В качестве гидроизоляции при обустройстве кровли (он кроме того защищает от ветра) обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Чаще всего они поставляются в комплекте с кровельным покрытием. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т. п.), таки наклеиваться на мастики. Их монтируют с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для того, чтобы избежать натяжения гидроизоляции, и ее обрыва в результате уменьшения размеров от холода, а также возможного смещения элементов стропильной системы. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием следует оставить вентиляционный зазор толщиной 30—50 мм.

Находящийся под гидроизоляционным слоем утеплитель должен «дышать», отдавая вверх естественно накопляемую влагу. Поэтому между ним и гидроизоляцией необходимо закрепить паропроницаемую диффузионную пленку

В кровельном «пироге» она играет не последнюю роль, поэтому среди материалов, представленных на строительном рынке, лучше обращать внимание на рулонные материалы (их часто называют диффузионные мембраны) известных производителей

Для утепления кровель используются те же виды материалов, что для фундамента и стен. Для кровли более всего подходят теплоизоляторы, изготовленные из минеральной ваты. Она в большей степени, чем пенополистирол, обладает для этого оптимальными функциональными качествами: долговечна, не дает усадки, не горит и безупречна в плане экологии. Некоторые известные производители теплоизоляционных материалов помимо универсальных утеплителей выпускают марки, предназначенные специально для кровель. Обычно их выполняют в виде плит повышенной жесткости, которые одновременно играют роль звукозоляционного слоя и обладают повышенной способностью к естественному удалению влаги из конструкции.

При выборе и монтаже теплоизоляции необходимо учитывать, что вся конструкция кровли испытывает значительно большее давление тепла и влаги с внутренней стороны помещения, чем, например, стены. При этом агрессивность этого давления повышается по направлению к коньковой части кровли, и сила воздействия возрастает пропорционально крутизне скатов. Поэтому необходимо внимательно отнестись к обустройству вентиляции чердачного пространства. Лучше еще на этапе подготовки проекта дома заранее обсудить со специалистом (например, с проектировщиком), что выбрать: устройство на фронтонах вентиляционных (слуховых) окошек или же монтаж системы вентиляционных вытяжек.

Толщина теплоизоляции обычно составляет 150—200 мм. Она может быть как однослойной, так и двухслойной. В последнем случае слои утеплителя разделяются дополнительным пароизоляционным слоем. Такой же слой укрывает утеплитель внутри помещения и создает надежную защиту снизу от поднимающейся влаги, что позволяет поддерживать плиты теплоизолятора в необходимом для них сухом состоянии. В качестве пароизоляционного слоя, как правило, используется специальная алюминиевая фольга и/или полиэтиленовая пленка.

Инструкция по укладке наплавляемого материала

Разогрев рулонного наплавляемого материала горелкой

Планируя поведение работ самостоятельно, нужно предварительно изучить инструкции, описывающие выполнение работ. Для большей наглядности лучше посмотреть, как  монтируется наплавляемая кровля – видео на эту тему можно найти в сети.

Предлагаем пошаговую инструкцию проведения работ:

• Укладка наплавляемого материала осуществляется на хорошо подготовленное, покрытое праймером и высушенное основание.
• Работу по укладке начинают с самых низких участков кровли.
• Перед тем как начинать укладку материала, стоит полностью раскатать рулон и убедиться, что он располагается правильно. Затем, используя горелку, нужно зафиксировать начало рулона, после чего, скатать материал обратно.
• Материал крепится к основанию путем разогревания его нижнего слоя в пламени горелки.
• Пламя горелки нужно направлять таким образом, чтобы оно разогревало основание крыши и нижнюю часть рулона кровельного материала. В результате такого нагревания перед рулоном образуется небольшой «валик» из битума, который по мере раскатки рулона служит для сцепления материала с основанием. При качественном выполнении работы по краям рулона битум выступает равномерно, на ширину примерно2 см.

• После того, как одна лента материала будет приклеена к основанию, нужно сразу проверить качество шва. Если в каком-то месте материал отходит, то его нужно приподнять при помощи шпателя и снова наплавить, воспользовавшись горелкой.
• Ходить по только что уложенному материалу нежелательно, так как это может испортить внешний вид кровли, поскольку на посыпке могут остаться темны следы.
• Для более качественного приклеивания материала, его стоит прикатать валиком с мягким покрытием. При этом движения валика должны быть направлены от оси рулона к его краям по диагонали. С особой тщательностью нужно приглаживать края материала.
• Чтобы добиться герметичности такого покрытия, как наплавляемая кровля – монтаж полос материала производят с определенным нахлестом. Так, при укладке смежных полотнищ боковой нахлест должен быть не менее 8-ми, а торцевой –15-ти сантиметров.
• При выполнении стыков отдельных лент материала нужно следить, чтобы они располагались в направлении уклона кровли таким образом, чтобы вода не могла затечь под них.
• При установке материала на вертикальные парапеты, от рулона отрезают кусок нужной длины и укрепляют по верхнему краю парапета механическим способом (саморезами, гвоздями и пр.). Затем проводится наплавление материала на парапет при помощи горелки.
• Чтобы уложить материал для крыши на внешние и внутренние углы вертикальных элементов, используют два куска, отрезанных от рулона, которые укладывают со значительным нахлестом.
• При укладке материала в несколько слоев следует проводить смещение рулонов, чтобы стыки в разных слоях не находились один над другим. Перекрестная укладка материала не допускается.

Наиболее сложным моментом монтажа является обеспечение герметичности примыкания кровли к вертикальным элементам

Поэтому желательно с особым вниманием изучить этот вопрос и посмотреть тематическое видео — наплавляемая кровля и ее монтаж

Монтаж наплавляемой кровли своими руками

Как правило, в местах примыканий рекомендуется наклеивать два дополнительных слоя гидроизоляционного материала. Первый слой усиления необходимо завести на вертикальную поверхность минимум на 250 мм, второй (используется материал с присыпкой) — минимум на 50 мм.

Операция по наклейки усиления производится в следующей последовательности:

• Сначала укладывается первый слой с заходом на вертикальную поверхность на250 мм. Верхняя часть укрепляется гвоздями, затем осуществляется наклейка материала;
• Далее от рулона материала с посыпкой отрезается кусок длиной, равной высоте захода на вертикальный элемент плюс150 ммдля приклеивания на вертикальную поверхность.
• Отрезок материала складывают поперек, отступив от края150 мм, и устанавливают его к примыканию.
• Придерживая нижнюю часть отрезка, приклеивают вертикальную часть. После чего, приклеивают нижнюю часть к горизонтальной поверхности.

Основы устройства кровли

Первый этап строительства – составление проекта. Определяемся с крутизной ската:

если в районе большое среднегодовое количество осадков, предпочтительнее крутой скат, чтобы снежная масса сходила сама;

при высоких ветровых нагрузках выбирают пологие кровли, но не плоские: у пологой крыши меньше парусность, но если она совсем плоская, с нее может ветром сорвать покрытие;

для устройства полноценного чердака / мансарды оптимален угол наклона 45 градусов.

Уклон напрямую зависит от материала, который Вы используете для кровли. Если Вы решили использовать черепицу или шифер, Вы не должны делать угол меньше 22º, так как во время осадков в местах стыков может просачиваться и задерживаться влага.

Чем больше угол уклона – тем дороже обойдется Вам крыша, ведь на кровлю под большим углом уходит намного больше материала. Самой экономной будет кровля с углом в 5º — плоская.

Стандартная односкатная крыша имеет угол 20-30º, двускатная в свою очередь 25-45º.

мауэрлат – опорный брус по периметру стены. У деревянных домов его заменяет верхний венец сруба;

конек – верхняя горизонтальная балка, расположенная перпендикулярно плоскости торца;

стропильные ноги – наклонные стропила. Одним концом опираются на конек, вторым – на мауэрлат;

• – торцевая часть двухскатной крыши;
• боковые прогоны – брусья, параллельные коньку, расположенные ниже него на скатах. Их устанавливают, если площадь крыши большая;

опорные стойки – брусья, расположенные вертикально, на которые опираются коньковый или боковые прогоны;

вспомогательные элементы – раскосы, ригели, подкосы, лежни. Служат для усиления конструкции.

Стропильные ноги бывают висячие и наслонные.

Висячие не имеют промежуточных опор, опираются только на конек и мауэрлат. Нижние концы связывают ригелем – горизонтальной балкой.

Можно использовать при монтаже кровли своими руками готовые треугольные фермы, собранные на земле. Этот вид стропил используется для небольших построек.

При устройстве чердака ригели служат основой для пола. Другой вариант – А-образные фермы: ригели будут основой потолочного перекрытия чердака.

Обратите внимание

Фермы работают на распор. Если вы выполняете установку крыши своими руками на деревянный дом, на уровне потолочных балок нужно стянуть стены брусом 10-15 см, чтобы ферма их не раздвигала.

Для больших по площади крыш (ширина дома более 6 метров) предпочтительны наслонные стропила, у которых есть промежуточные опоры – стойки. Стойка опирается на лежень – брус, расположенный вдоль ската в плоскости стен. Под такой крышей можно устроить большую мансарду: лежни будут основой для пола, стойки – для стен.

Кровельная система должна быть просчитана так, чтобы могла выдерживать 200кг/м², вес кровли и свой вес. В эту цифру также вбит вес осадков, снега, дождя и вес человека, который будет заниматься монтажом и, в случаях надобности, ремонтом кровли. Также стоит учитывать характеристики материала, выбранного Вами для производства кровельных дел.

Далее мы рассмотрим в качестве примера монтаж крыши своими руками из наслонных стропил и с большим чердаком.