Гудит автомат в щитке под напряжением

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Как включить УЗО после срабатывания

Если произошло срабатывание, то необходимо найти причину аварии и устранить её. Давайте рассмотрим алгоритм действий что делать, если выбивает или срабатывает УЗО:

1. Вернуть ручку УЗО в исходное положение . Если УЗО взводится (включается), возможно была кратковременная утечка тока или прикосновение человека к токоведущим частям. В этом случае необходимо проверить работоспособность аппарата нажатием кнопки «Тест».
2. Если УЗО не включается, то может быть неисправно само устройство или электропроводка. При срабатывании сразу после установки аппарата, то возможен неправильный монтаж. В этом случае производится поиск неисправности.
3. Отключить все автоматические выключатели, подключённые после дифреле. Если они однополюсные, то, чтобы исключить утечку тока из нулевого провода его отсоединяют от нулевой шины.
4. Вернуть ручку УЗО в рабочее положение. Если она взводится, то проверить исправность аппарата кнопкой «Тест». Если УЗО не взводится или не отключается кнопкой, значит оно неисправно и подлежит замене.
5. Последовательно включить ранее отключенные автоматы. Если защита срабатывает при включении одного из автоматических выключателей, значит есть проблема в проводке или электроприборах, подключенных к этому автомату.
6. Выключить из розеток или отсоединить от клеммников все электроприборы в этой линии. Включить УЗО.
7. Если взвести УЗО не получается, то неисправна электропроводка и необходима ревизия распределительных коробок с последовательным отключением отдельных участков цепи. Если УЗО включается, то неисправен один из электроприборов.
8. Последовательно включить все отключенные устройства, проверяя при этом их в работе. При подключении к сети или работе неисправного аппарата должна сработать защита.
9. Отключить неисправное устройство и отправить его в ремонт. Подключить остальные приборы.
10. Взвести УЗО и проверить его кнопкой «Тест». Если дифреле не включается, повторить п.п. 6-9.

При ремонте и обслуживании электросетей важно знать, почему выбивает УЗО. Это поможет быстрее найти и устранить неисправности и сделает эксплуатацию электроприборов более безопасной

Существует большое количество причин, приводящих к тому, что выбивает УЗО, но в целом они сводятся к двум главным – неисправность самого прибора и возникновение в домашней сети утечек тока. Кроме того, обязательно надо учитывать возможность неправильного монтажа устройства. Поэтому, грамотный электрик обязательно поинтересуется, выбивает новое УЗО сразу же после установки, или тот прибор, что уже отработал некоторое время.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Откуда треск в стиральной машине при вращении барабана

Бывает и так, что машина вовсе не сильно стучит, а издаёт некий треск при вращении барабана. Почему же это происходит? Возможной причиной является попадание при стирке инородного предмета в фильтр или насос. Что же делать в такой ситуации? Для проверки необходимо снять с фильтра насадку, а также проверить люфт – зазор между фильтром и барабаном.

Возможно, фильтр недостаточно плотно закреплён, и поэтому он болтается во время стирки и бьет по барабану, из-за чего тот очень громко будто бы барабанит. Необходимо починить фильтр, избавившись от инородных предметов. Отличной профилактикой треска в стиральной машине при вращении барабана будет использование специального средства против накипи.

Оно:

Обрабатывает детали машины;
Избавляет от накипи;
Тем самым продлевает работу стиральной машины;
Избавляет вас от раздражающего треска.

Ещё одной причиной треска в стиральной машине при вращении барабана является неправильная её установка. Возможно, она стоит неровно или под неё что-то попало. В этом случае стиральную машинку необходимо отцентровать, то есть, выровнять её положение. Конечно, вы можете сделать это самостоятельно с помощью уровня или обратиться к специалисту.

Что делать, если гудит электрический счётчик?

Гудят электросчетчики в основном индукционного типа с крутящимся диском. Внутри счетчика стоят катушки с железными сердечниками. Стоят еще электромагнитные шунты. Все эти элементы могут шуметь. Крутящийся диск может начать болтаться издавая шум по причине износа подшипников. Шум в виде гула издавать могут сердечники катушек, сами катушки, магнитные шунты, причина ослабло крепление. При небольших нагрузках крепеж еще держит, то большую нагрузку крепеж не держит. Такие счетчики нужно отдавать в ремонт и на поверку или менять на новые.

В начале надо определиться с причиной гула электросчётчика.

Если это старый прибор учёта (счётчику может быть столько же лет сколько и дому), то тут вариант один, менять старый счётчик на вот такой

Старые счётчики в процессе очень длительной эксплуатации могут накапливать в себе пыль и грязь которые и вызывают тот самый гул.

Или ослабли контакты, их надо подтянуть.

Плюс старый счётчик может гудеть по причине превышения нагрузки на него.

Старые счётчики не рассчитаны на большую нагрузку.

Так же важно отметить, что срывать пломбы с любых счётчиков категорически нельзя самостоятельно, поэтому в любом случае «что делать» это обращаться в электро-снабжающую организацию. Гудеть может и новый счётчик, причина заводской брак, прибор меняется на новый и возможно по гарантии

Гудеть может и новый счётчик, причина заводской брак, прибор меняется на новый и возможно по гарантии.

Возможно в механизм счётчиках попал посторонний предмет, тут тоже надо вызывать специалиста который вскроет счётчик и сорвёт пломбы.

Возможно установили счётчик не правильно, под нагрузкой он вибрирует, гудит.

Счётчик надо переустановить по всем правилам.

Источник

Отсечка происходит по непонятным причинам

Регулярное срабатывание автомата защиты может происходить из-за поломки теплового выключателя или перепада напряжения в сети.

Последний фактор от вас не зависит, и повлиять на него вы не можете, кроме как установить перед автоматом стабилизирующее устройство.

Срабатывание теплового прерывателя говорит о долговременном, но небольшом превышении напряжения.

Зачастую, это показатель неправильной эксплуатации, а не поломки. Необходимо получить информацию о его допустимой токовой нагрузке, она указана на лицевой панели.

Затем сделать расчёт общей величины потребляемого токавсеми приборами, запитанными от автомата. Если на табличке токовый номинал не указан, должно быть указано значение мощности. Тогда поделите количество ватт на 220 вольт и получите величину ампер.

Если значение выше номинала выключателя – он будет отключаться.

Если слышен гул или треск – автомат работает с перегрузкой.

Если сила тока автомата защиты рассчитана правильно, причина в другом месте.

В результате перегрева тепловой выключатель срабатывает и разрывает цепь. Причиной перегрева могут быть обгоревшие контакты или слабо затянутые клеммы проводов.

Что одно, что другое увеличивает сопротивление в контактном соединении и приводит перегреву в закрытом корпусе, поскольку выхода тепла нет. Контакт теплового разъединителя плавно греется, что неизбежно вызовет его размыкание.

Что рекомендуется сделать:

убедиться, что провода затянуты надёжно;
если затяжка слабая, провода нужно извлечь, зачистить концы и хорошо затянуть;
подгоревшие контакты, не разбирая автомат, очистить не удастся. Эту проблему лучше не исправлять, а поставить новый автомат.

Разобрать его конечно можно, рассверлив заклёпки и вскрыв корпус, но не нужно. Есть большая вероятность допустить ошибки при сборке, что, в конечном итоге, приведёт к выбраковке устройства и покупке нового.

Перегрев случается и от стоящих вблизи с автоматом тепловых источников, возможно, греются какие-либо приборы в щите.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressen-GB

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Причины срабатывания УЗО

Чаще всего выбивает УЗО из-за создания аварийной ситуации: повреждение изоляции провода, появление тока утечки. В таких случаях автомат нередко срабатывает сразу же после включения.

Нарушение изоляции

Причиной срабатывания выступает оголение жилы и возникающий при этом пробой. Причин множество:

нарушение изоляции во время ремонтных работ, например, задели кабель при сверлении стены;
при открытой укладке провода повреждают грызуны, особенно если часть кабеля идет под полом, на чердаке;
попадание влаги в разделительный щиток;
перегрев скруток, отхождение контактов клеммы в коробке.

УЗО выбивает при включении техники

Крупные потребители – стиральная машинка, водонагреватель – без заземления не подключаются. Если же изоляция заземленного корпуса нарушается, УЗО выбивает. Выявляют неисправность так. Отключают все нагрузки на линии, взводят УЗО. Последовательно подключают приборы к сети, пока автомат вновь не сработает. Устройство, вызвавшее отключение является неисправным. Нередко проблема заключается не в приборе, а всего лишь в вилке.

Помимо оборудования, стоит проверить и розетку, к которой подключался аппарат. Возможно, дело в ней.

Касание фазы

Человеческое тело – хороший проводник электричества. Если человек касается токоведущей части аппарата, через него проходит ток. Это приводит к появлению тока утечки и срабатыванию реле. УЗО отключает электричество, тем самым предупреждая электротрамву.

Неправильное подсоединение

Ошибки при монтаже – далеко не редкость. Даже профессионалы могут спутать фазу с нулем при подключении розеток, выключателей, щитка. В таких случаях защита постоянно срабатывает сразу же после подачи тока.

Ошибки при подключении в щитке

Чтобы снизить количество ошибок подключения, на корпусе любого аппарата помещают схему, по которой необходимо выполнять подсоединение. Она же обязательно подробно рассматривается в инструкции.

Самые распространенные нарушения при монтаже следующие:

подключение нуля и заземления на общую шину;
соединение нулевых проводов от разных контуров;
объединение всех нулевых проводов на выходе;
подключение только нуля, как это делается при установке защитного реле.

Неправильный монтаж электроточки

Если УЗО срабатывает при включении в розетку любого прибора, проверить нужно саму электроточку. Причиной чаще всего выступают ошибки при монтаже:

попадание проводов под лапки розетки и замыкание нуля и заземления;
ошибка при подключении заземления и нуля – заземление подсоединяют на средней части розетки, а не на другом участке.

Причиной неполадки может быть износ устройства: окисление клемм, чрезмерное затягивание винтов или, наоборот, ослабление крепления.

Порядок выполнения ремонта

Если выключатель искрит по причине ослабленного контакта, нужно обеспечить непрерывное соединение пары и приемной пластины при включенном свете.

Когда трещит выключатель света, вероятно, в цепи происходит короткое замыкание, поэтому необходимо очистить контакты проводов и соединить прибор с линией повторно. Если он продолжает работать некорректно, необходимо менять прибор на новый. Закороченный выключатель использовать нельзя.

Как отремонтировать устройство:

Обесточить сеть, проверить индикаторной отверткой отсутствие напряжения.
Если искрит клавишный выключатель, нужно отверткой поддеть корпус.
Вытянуть обводку крышки выключателя, проверить напряжение на клеммах.
Если на проводах есть нагар, их нужно отсоединить от подрозетника и зачистить.
Когда индикатор искрит по причине нестабильного контакта, достаточно винтами подтянуть клеммы.

После этого необходимо собрать прибор в такой же последовательности

Нужно обратить внимание, что к контактам клавишного выключателя следует подключать фазу — это гарантирует безопасность замены ламп в осветительных приборах. Нажатием клавиши фаза отключается

Кроме того, есть лампы, которые перестают работать, если неправильно выполнено подключение выключателя — свет может мигать, не выдавать полную нагрузку.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

Поэтому в любом случае измерьте сопротивление изоляции электропроводки.

Поиск неисправности при срабатывании автоматического выключателя: алгоритм действий

Без особой причины автомат никогда не отключится, а значит, имеет место нештатная ситуация, заставившая обесточить цепь. Поэтому прежде чем включить его снова, нужно понять, почему он сработал, обнаружить неполадку, и устранить ее. Только после этого можно перевести устройство в рабочее состояние. Рассмотрим два наиболее распространенных срабатывания и алгоритм поиска неисправностей.

Выбивает автомат, отвечающий за линию розеток

Сразу после срабатывания защиты следует отключить от розеток, подключенных к этому автоматическому выключателю, всех потребителей. Стоит прикинуть суммарную нагрузку, которая была подключена. Есть вероятность, что была непроизвольная перегрузка линии. Это нужно учесть, и в дальнейшем не допускать одновременного включения большого количества потребителей.
Включить автомат, если повторного срабатывания защиты не произошло, то, скорее всего, произошла перегрузка линии или короткое замыкание в каком-либо из электроприборов. Если устройство защиты не включается, то можно говорить о коротком замыкании или в контактах розетки, или в самом подводящем кабеле.

Порядок действий, если автоматический выключатель отключился без нагрузки

Осмотреть розетки на предмет подгораний, если таковые есть, то разобрать или заменить.
Визуальный осмотр ничего не дал, то стоит допустить, что произошел пробой изоляции в подводящих проводах.
Возможен слабый контакт или неисправность самого автомата. После устранения неполадки или замены можно пробовать подать напряжение на линию.

Порядок действий, если автомат включился без нагрузки

Выключить устройство защиты и подключить к той же розетке один из электроприборов, который был ранее сюда включен.
Включить автоматический выключатель, если он опять сработал, то данный прибор неисправен. Если срабатывания не произошло, то включить по очереди все потребители, которые работали до момента отключения защиты. Таким образом можно найти неисправный электроприбор.

Срабатывает автоматическая защита, отвечающая за линию освещения

Неисправность в линиях освещения обнаруживается, как правило, в момент включения люстры. Здесь сразу все понятно, но такая ситуация бывает не всегда. Как же тогда поступить? Алгоритм действий простой и вполне доступен любому:

Перевести все клавиши выключателей в режим «Выключено». Этим обесточивается фазный провод, идущий на светильники.
Выкрутить лампочки, осмотреть их и патроны – обычно после КЗ на лампе и цоколе остаются следы нагара. Где обнаружены такие последствия, там и произошла неисправность. Светильник нужно демонтировать, осмотреть состояние проводки и патрона, при необходимости заменить.
Когда ничего подозрительного на лампах и патронах не обнаружено – включить автомат. Если он снова сработал, то стоит искать замыкание в самой проводке. Это может случиться как в распределительной коробке, так и где-либо по линии. Второй вариант – автоматический выключатель включился, значит, идем дальше.

Теперь время включать поочередно освещение, если на какой-то клавише сработал автомат, то нужно искать поломку в проводке данного светильника.
Если после включения выключателей защита не сработала, нужно ввернуть все лампочки на место, и пробовать поочередно включать клавиши. Это поможет обнаружить дефектную лампочку.

Выполняя любые работы по поиску неисправностей, будьте аккуратны и осторожны, потому что не исключены повторные короткие замыкания. При малейших сомнениях лучше обратиться к специалистам-электрикам, которые имеют опыт подобной работы.

Коротко о главном

Бытовой автоматический выключатель имеет стандартное исполнение, заданное количество контактных пар – от 1 до 4-х, и устанавливается на DIN-рейку в щитке. Его основные задачи:

Обесточивание пользователем подключенной ветки или всей сети дома.
Автоматический обрыв питания при перегрузке.
Разъединение цепи при коротком замыкании.

Существует несколько основных причин того, почему выбивает автомат – это перегрузка, корочение проводки, неисправность самого устройства, замыкание в электроприборах, поломка светильника, а также ряд менее распространенных – удар молнии, неграмотный монтаж, износ изоляции проводки. Выявлять и устранять неисправности допустимо только при наличии специальных знаний и навыков, а лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Оценок 0

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

Читать: Инфракрасный теплый пол

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки – заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

шум,рычание,скрежет спереди справа,то ли коробка, то ли двигатель

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Причины нагрева

Любой автоматический выключатель нагревается во время работы. Причина этого явления — встроенная тепловая защита, отключающая автомат при перегрузке.

Действующим элементом этого расцепителя является биметаллическая пластинка, которая изгибается при нагреве. Конец пластины давит на механизм выключателя, что приводит к срабатыванию защиты.

Нагрев теплового расцепителя происходит при протекании по нему электрического тока, из-за чего автомат всегда немного теплее окружающей среды, однако его температура не должна превышать 60-70°С.

Если корпус аппарата нагрет выше допустимой температуры и при этом происходит частое отключение устройства без превышения нагрузки на линии, то причиной перегрева, скорее всего, является плохой контакт подключённых проводов в клеммах устройства.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

Перегрузка в электросети.
Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
Поломка осветительного прибора.
Неисправность защитного устройства.
Короткое замыкание.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

Отключаем все агрегаты от сети.
Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Почему вырубает автомат по ночам в частном доме?