Энергосберегающие лампы: ремонт своими руками

Сборка энергосберегающей лампы

До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания

Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа)

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом

, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко. Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка

» или «200 » и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около10 Ом , ну а если покажетбесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы

,диоды истабилитрон . Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате. Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом

, а обратное должно составлятьбесконечность . У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный

, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равноебесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007

. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом

. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6

составляет1,5 Ома .

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук); 2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук); 3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук); 4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай); 5. Термоусадка – 15 рублей.

Поиск и ремонт неисправности

Поломка может заключаться в коротком замыкании либо пробое. Для этого первоначально осматривается электронная плата на элементы видимых повреждений. Осмотр проводится с двух сторон. Повреждения платы – деформирование, черные точки, пробои.

Предохранитель

Предохранитель найти легко. Эта система находится в объединении цоколя и платы. Он сверху покрыт изоляционным слоем и находится в состыковке с резистором. Для определения работоспособности предохранителя необходимо воспользоваться мультиметром. Для этого одно щупальце присоединяется к предохранителю, а другое к плате. Так проводится измерение сопротивления.

При исправности сопротивление покажет значение примерно в 10 Ом. При повреждениях – 1 Ом. При неисправности этого элемента он устраняется, новый припаивается.

Колба

Поломка может заключаться в перегорании нити электрода в колбе. Неисправная нить подлежит замене. Если нити нет, то возможна установка резистора с таким же сопротивлением. Для этого он припаивается параллельным способом со спиралью, которая сгорела. Далее требуется проверка работоспособности всей платы (полупроводников).

Транзисторы и резисторы

Чтобы проверить исправность транзистора, для начала он изымается из схемы. Это обязательный момент, поскольку переходы находятся в обмотке. Если выявлена поломка транзистора, то замена производится на идентичный. Не допустима замена на элемент с другими параметрами. При этом корпусная часть может быть различной, это не повлияет на ход ремонта.

При проверке резистора используется также мультиметр. Номинальное значение просматриваем на корпусе устройства. Все элементы должны быть проверены последовательно.

Конденсаторы

Конденсаторы проверяются аналогично прописанным способом. Ремонт предусматривает замену неисправного элемента. Вышедший из строя конденсатор принимает деформированную форму – протечка, вздутие корпуса.

Ремонт балласта

Если колба исправна, то поломку надо искать в балласте. Он осматривается на предмет сгоревших элементов. Если замечены прогоревшие следы, вздутия, деформация, то требуется замена вышедших из строя элементов. При не восстановлении работоспособности лампы после замены данных компонентов, требуется прозвон всей цепи.

Последовательность поиска неполадок балласта:

• Замена резистора-предохранителя – частая проблема балласта.
• Выпаиваются конденсаторы. (После пайки требуется проверка мультиметром – проверяются диоды моста без их предварительного выпаивания).
• Если проверка предыдущих элементов не нашла неисправностей, то переходит работа на поиск неисправностей в транзисторе. Для этого требуется выпайка элемента.
• При замене всех частей начинается этап сборки.

Ремонт при перегоревшей нити

При починке перегоревшей нити проводят работу в балласте во внештатном режиме. При подаче сильного напряжения пусковая деталь ломается. При одинаковой подаче напряжения лампа прослужит до 1,5 года. Также срок эксплуатации зависит о качества и вида встроенных схем. Если перегоранию подверглась одна нить, проводится ее шунтирование сопротивлением. Для этого необходима установка резистора с сопротивлением равным сопротивлению уцелевшей нити.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

Ремонт спирали

Нередко лампочки перестают работать по другим причинам — выход из строя нитей накаливания или схемы. Подсказкой здесь вам станет потемнение в месте сгоревшей спирали. Для проверки померяйте их сопротивление. При перегорании одной из нитей правильным решением будет избавиться от колбы. Причём плату в дальнейшем можно использовать для ремонта других ЭСЛ. Но экономные пользователи смогли и здесь найти выход из положения. Необходимо просто закоротить выводы перегоревшей спирали.

Плата энергосберегающей лампы

Не стоит рассчитывать на то, что так вы сможете снова наслаждаться тысячами часов работы исправленной лампы. На одной исправной спирали лампа много не проживёт. Вот что необходимо сделать.

В первую очередь отсоедините спирали и определите работоспособность каждой из них (как это выполнить — читайте выше). Используя мультиметр, вы сможете найти нерабочую нить (также на ней будут видны следы перегорания). Если вторая нить рабочая, вам придётся просто зашунтировать нерабочую резистором такого же номинала, как и у рабочей. Этот шаг является обязательным, поскольку цепь без шунтирования не будет работать.

Вот и всё. Как видите, ремонт энергосберегающих ламп в домашних условиях непрост, но возможен. Если же вы сами сталкивались с восстановлением таких лампочек, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

1. Подготавливаем набор инструментов.
2. Производим демонтаж лампы.
3. Ищем и устраняем неисправности.
4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

• плоская отвертка;
• мультиметр;
• паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

Вначале открепляем колбу от цоколя

Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками

Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Ремонт лампы энергосберегающего типа своими руками целесообразен тогда, когда есть доступ к нескольким вышедшим по тем или иным причинам из строя ее экземплярам. Это обеспечит наличие большого количества необходимых для восстановительных работ компонентов. Саму по себе одну испорченную лампочку вряд ли удастся отремонтировать – это будет просто невыгодно, потому что потребуется:

1. Тратить время на поиск запчастей.
2. Привлекать дополнительные финансы на поездку и покупку комплектующих.
3. Выгоднее приобрести новый светильник, чем приобретать отдельно компоненты для его ремонта.

Поэтому браться за восстановление энергосберегающий лампы есть смысл только в случае, когда в наличии имеется сразу минимум 4-5 аналогичных экземпляров. При старании и достаточном опыте можно из нескольких приборов освещения своими руками собрать один исправный.

Причины неисправности лампочки

Чтобы выполнить ремонт энергосберегающий лампы, прежде всего нужно установить своими руками истинную причину ее неисправности. Для этого нужно разобрать ее, следуя особому алгоритму действий, а также заранее подготовив следующий набор необходимого инструмента:

1. Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
2. Мультиметр.
3. Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.

Выявить причину поломки можно только при полном демонтаже лампы, следуя инструкции:

Разъединить колбу от корпуса с цоколем
В ходе выполнения этой процедуры крайне важно сохранять предельную осторожность – так как и колба, и цоколь должны остаться в целостности. Для этого необходимо в техническую щель между этими двумя элементами вставить отвертку или нож и повернуть его, перемещая по всей окружности
Система закрыта на защелки – наподобие тех, которые используются в сотовых телефонах.
Демонтировать проводники, идущие на нить канала

Когда корпус вскрыт, взору представится пара тонких жил, идущих от платы к колбе для питания спирали внутри ее. Их требуется отсоединить, для этого отмотав их от специальных штырьков.
Убедиться в работоспособности нити накала. В стеклянной части лампы всегда имеется пара спералеобразных элементов для свечения, сопротивлением не более 15 Ом. Их следует проверить на целостность с помощью мультиметра. Если они исправны, значит причиной поломки является балласт, а если наоборот, то, скорее всего, последний компонент работоспособен.

В ходе демонтажа колбы от цоколя энергосберегающей лампы необходимо действовать своими руками так, чтобы не оторвать тончайшие проводники, идущие на питание спиралей.

Ремонт компонентов системы

Восстановление лампы после выхода из строя электронного балласта подразумевает определение всех перегоревших элементов, а также тех, которые ещё пригодны. После разборки лампочки осмотрите плату на наличие внешних видимых дефектов со всех сторон. Также осмотрите каждый из её компонентов. Если при осмотре вы не обнаружили никаких видимых дефектов, тогда переходите к тестированию её главных модулей, а именно:

• ограничительный резистор;
• диодный мост;
• конденсатор фильтра;
• высоковольтный конденсатор.

Предохранитель устанавливается в лампочку с помощью припайки к контакту на цоколе. Он крепится уже в термоусаживающем материале. Чаще всего он страдает после короткого замыкания, после чего разрывается вся цепь. При прозвоне предохранителя нормальным считается сопротивление в 10 Ом, ненормальным — бесконечность. Учтите, что при обрезании проводов после перегорания предохранителя делайте это как можно ближе к нему. Так вы обеспечите себе запас провода, чтобы припаивать новый резистор.

Основной функцией диодного моста является выпрямление напряжения 220 В. В его основе лежат четыре диода. Вы сможете прозвонить их на месте, для этого не требуется их выпаивать.

Конденсатор фильтра в первую очередь ломается в лампах, которые произведены в Китае. Он служит для выпрямления напряжения. Перегорание этого элемента вначале сопровождается нестабильной работой энергосберегающей лампочки — она издаёт посторонние звуки, не сразу включается, постоянно мигает и так далее. После выхода из строя вы можете заметить внешние дефекты: вздутие, затемнение, потёки и так далее.

Высоковольтный конденсатор предназначен для создания импульса, который, в свою очередь, и создаёт разряд в самой колбе. Выход из строя именно этого элемента и становится причиной большинства поломок энергосберегающих ламп. Вы сможете определить неисправность и без прозвона. Лампа не будет загораться, а нити накаливания будут создавать свечение возле электродов.

Когда вы проверите основные модули платы, переходите к дополнительным: транзисторам, резисторам и диодам. Следует отметить, что при припаянных транзисторах вы получите неправильные показания мультиметра, поэтому их необходимо предварительно выпаять. Также учтите, что одна обнаруженная поломка не исключает возможность возникновения другой, так что вам придётся проверять все элементы.

Но существует метод, который позволит вам избежать выпаивания транзисторов. Вам нужно просто измерять сопротивление элементов на рабочей плате и сравнить их с показателями нерабочей.

Конструкция энергосберегающей лампы

Основные конструктивные особенности таких современных источников света обуславливают наличие значительных преимуществ в процессе эксплуатации. Помимо экономии электрической энергии и понижения нагрузки на бытовую сеть, энергосберегающие лампы имеют длительный срок службы, выделяют незначительное количество тепловой энергии, образуют равномерное и комфортное для глаз свечение.

В зависимости от конструктивного исполнения колбы, все энергосберегающие компактные лампы представлены следующими вариантами:

• «U» – ствольчатый тип;
• «W» – ствольчатый тип с особой конструкцией;
• «S» – спиральный тип;
• «R» – рефлекторный тип;
• «C» – с защитным колпачком типа «Свеча»;
• «Ш» – конструктивный тип «Шар».
• «M» – малогабаритный тип;
• «P» – с корпусом типа «Рубашка»;
• «F» – с особой конструкцией спирального типа.

Устройство лампочки

Устройство любой современной энергосберегающей лампы отечественного и зарубежного производства одинаковое, и представлено:

• газоразрядной трубкой, предназначенной для излучения светового потока;
• корпусом с электронной схемой пуска и питания, или так называемым электронным балластом.

В цокольной части осветительного прибора основные элементы представлены контактами для питания и стандартной резьбой для установки в патрон. Запаянная с двух сторон трубчатая колба на концах имеет электроды. Внутренняя часть колбы покрыта специальным слоем люминофора, а внутри баллона содержится смесь на основе инертного газа и ртутных паров. В результате процесса ионизация смеси происходит свечение включенной лампы.

Следует отметить, что конструкция энергоэффективной лампы, вне зависимости от типа, не предназначена для установки в осветительных приборах, оснащенных регуляторами уровня освещенности или диммерами.

Терминология и принцип работы

Будем расширять сознание.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.

Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.

То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.

Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, часто происходит путаница между понятиями “лампа” и “светильник“. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.

Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”

Эпра на 4 лампы с другой схемой включения.

В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.

Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.

А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы)

Ремонтные работы

Ремонт мигающего осветительного прибора осуществляем в такой последовательности:

1. Проверяем напряжение в электросети и качественность контактов.
2. Меняем лампочку на исправную.
3. Если светильник продолжает мигать, меняем стартер в светильниках ЭмПРА, проверяем дроссель. В случае с ЭПРА понадобится починка или замена электронного балласта.

Для выполнения ремонтных работ понадобится определенный набор инструментов, в том числе паяльник, мультиметр, отвертки. Очень неплохо, если кроме инструмента имеется хотя бы базовый набор познаний в электротехнике.

Электромагнитный балласт

Чтобы починить устройство с ЭмПРА, выполняем следующие действия:

1. Проверяем конденсаторы. Применяются для снижения электромагнитных помех и компенсации недостатка реактивной мощности. В некоторых случаях неисправность связана с утечками тока в конденсаторах. Эту причину нужно исключить первой, чтобы избежать ненужной замены достаточно дорогостоящего конденсатора.
2. Прозваниваем электромагнитный балласт, чтобы найти пробой. Если мультиметр имеет опцию замера индуктивности, по характеристикам дросселя ищем межвитковое замыкание. Перемотка балласта своими руками не стоит потраченного времени — это очень трудоемкая операция. В связи с этим балласт проще поменять или поставить электронный аналог. Нужный ЭПРА можно купить в магазине или достать из вышедшей из строя лампы.

Электронный балласт

Схемы ЭПРА отличаются в зависимости от производителя. Однако принцип их работы ничем не отличается друг от друга: нити накала характеризуются определенной индуктивностью, что дает возможность задействовать их в автоколебательном контуре. Контур включает конденсаторы и катушки, обладает обратной связью с инвертором, состоящим из мощных транзисторных ключей.

Когда нити нагреваются, их сопротивление возрастает, параметры колебаний меняются. Реакция инвертора состоит в выдаче напряжения для розжига лампочки. Происходит шунтирование током через ионизированную газовую среду напряжения на нитях, вследствие чего снижается накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром дает возможность управлять силой тока в лампочке.

Ремонт электронного балласта

Для диагностирования состояния ЭПРА в условиях мастерской применяют осциллограф, частотный генератор или другую измерительную технику. Если ремонт проводится дома, поиск проблемы осуществляется путем визуального осмотра электронной платы и последовательного поиска испорченного компонента с помощью подручных измерительных устройств.

Вначале проверяем предохранитель (если есть). Поломка предохранителя нередко оказывается причиной выхода из строя светильника. Бывает это в случае скачка напряжения в электросети. Предохранитель перегорает из-за неправильной работы пускорегулирующего устройства.

Причиной неисправности может быть практически любой элемент балласта, в том числе конденсатор, резистор, транзистор, диоды, дроссели и трансформаторы. На проблему указывает почернение электронных компонентов, произошедшее вследствие выгорания.

Работоспособность системы проверяют мультиметром. Чтобы проверка была качественной, рекомендуется разобрать систему на детали, выпаяв нужные компоненты из платы. Когда детали находятся вместе, возможны ложные результаты измерений. Без выпаивания достоверные показатели можно получить лишь на пробой.

Найденные неисправные детали следует заменить. Пайка полупроводников (диодов и транзисторов) должна осуществляться очень аккуратно, так как эти компоненты легко выходят из строя после перегрева.

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь

Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

Опасность ЛЛ и рекомендации по использованию

Наличие ультрафиолетового компонента в излучении энергосберегающей лампы опасно для здоровья человека. Это отрицательно сказывается на состоянии большинства жизненно важных органов:

• воздействие УФ излучения вредно для кожи и приводит к ее раннему старению;
• возможны такие нарушения, как аллергия, экзема и псориаз;
• нередко ультрафиолет вызывает приступы эпилепсии, мигрени, а также ухудшает общее состояние организма.

Сила опасного излучения зависит от места установки ЛЛ и расстояния до облучаемого объекта. В связи с этим их не рекомендуется использовать в светильниках, устанавливаемых на стол или навешиваемых на стены

Это тем более важно, если принимать во внимание опасность воздействия излучения на зрение человека

Разборка корпуса энергосберегающей лампы.

Приступаем к самой разборке лампы.

Измеряем диметр корпуса лампы.

Устанавливаем шпильку с фрезой в патрон сверлильного станка так, чтобы высота фрезы над поверхностью станины была в два раза меньше диаметра корпуса лампы.

Я положил на станину кусок ДСП, чтобы не испачкать корпус лампы и обеспечить большее трение между корпусом лампы станиной.

Включаем станок и лёгким движением руки прижимаем корпус лампы так, чтобы сделать небольшой надрез на внешней половинке корпуса лампы. Делаем такие надрезы через 15мм. по всему периметру соединения половинок корпуса.

В результате должно получиться примерно так.

Освобождаем защёлки корпуса тоненькой отвёрткой. Для этого, аккуратно втыкаем отвертку в прорези и слегка приподнимаем образовавшиеся в результате нашего фрезерования «лепестки».

Если пластмасса уже стала достаточно хрупкой, то в процессе этой операции на «лепестках» могут образоваться трещины, но это не страшно.

Если вы приподняли каждый «лепесток», то теперь достаточно даже небольшого усилия, приложенного отвёрткой чуть большего размера, для того, чтобы вскрыть корпус лампы.

Вот так мне удалось вскрыть лампу, которая не поддавалась обычным приёмам разборки.