При включении стиральной машины выбивает автомат или узо

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами

Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Проблемы с электрическими коммуникациями

Машинка создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К электропроводке такой сети также предъявляются особые требования

Необходимо использовать ВВГ кабель 3х2,5, при этом неважно какую машинку нужно будет подключить с функцией сушки или без таковой

По факту автоматическую стиральную машину подключают как угодно: в общую розетку со всеми кухонными электроприборами, через удлинитель, а иногда даже и через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого провода и оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и сеть обесточивается. Определить проблему с электрическими коммуникациями в ряде случаев несложно, видна потемневшая проводка, оплавленная розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластмассы.

Чтобы проблема не повторялась необходимо:

проложить отдельную сеть, питающую стиральную машину по схемам указанным ниже или по адекватным альтернативным схемам;
использовать розетки с защищенным от влаги корпусом;
использовать устройства защищающие сеть.

Целостность сетевого шнура можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины автомат, открутить фиксирующие болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода на предмет определения пробоя. Возможно провод в порядке, но подгорели клеммы, в этом случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопок

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, значит, проблема может быть в сетевом фильтре. Устройство именуемое сетевым фильтром — это деталь, к которой подключается сетевой шнур. В определенных случаях производители стиральных машин автомат объединяют сетевой шнур с «бочонком» сетевого фильтра, поэтому менять приходится два элемента сразу. Фильтр неремонтируемая деталь поэтому, если вы, протестив его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене данного элемента.

В редких случаях автомат вышибает из-за слабого соединения контактов провода и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты, как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться чистить контакты, их нужно заменить вместе с сетевым фильтром, в противном случае это может вызвать новые перебои и перегрузки в сети.

УЗО может выбивать и по причине неисправных кнопок или кнопки панели управления. Почему это происходит? Главная проблема в том, что контакты кнопок со временем изнашиваются, при нажатии на неисправную кнопку контакт пробивает и от этого возникает перегрузка. Что нужно сделать?

Разобрать стиральную машину сняв блок управления.
Прозвонить мальтиметром контакты кнопки включение/выключение стиральной машины.
Прозвонить мультиметром контакты прочих кнопок и провода идущие к ним.

Это интересно: Выбор кабеля для группы освещения — рассматриваем в общих чертах

Систематичность срабатывания

Если в ходе проверки было установлено, что схема подключения выполнена правильно, следует определить более точно источник проблемы. Для начала нужно понять, в какой момент происходит срабатывание защитных устройств: при подключении машины к розетке, при включении питания или же в процессе работы. Так, УЗО может срабатывать:

Сразу при включении в розетку — повреждена изоляция провода питания прибора, либо есть намокание клеммных колодок в месте подключения жил к плате преобразователя;

При включении питания прибора — пробой изоляции внутренней сети питания на заземлённый корпус прибора, либо попадание воды на основную плату;

При включении двигателя — повреждение изоляции обмоток или в месте крепления силовых ключей к радиатору охлаждения, либо намокание платы;

При включении ТЭН’а — нарушение целостности корпуса нагревателя или пробой на заземляющий контакт.

По аналогии можно выделить типовые неисправности, приводящие к срабатыванию защитного автомата:

При включении в розетку — замыкание на плате преобразователя, пробой изоляции трансформатора или кабеля питания;

При включении питания прибора — неисправность входного преобразователя;

При включении двигателя или ТЭН’a — замыкание обмоток или нагревательной спирали.

Стоит отметить, что срабатывание защитных устройств может происходить нерегулярно. Так, защитный автомат может отключаться при пониженном напряжении, когда ток нагрузки превышает установленный предел. Срабатывание УЗО время от времени свидетельствует либо о периодическом попадании воды на токоведущие части, либо о неисправности самого устройства. Здесь очевиден недостаток дифференциальных автоматов: нет возможности определить, какой именно тип защиты сработал. Можно рекомендовать временное последовательное подключение с диффавтоматом обычного защитного автомата с более низким номиналом.

Причина срабатывания

Работа УЗО заключается в определении появления критической нагрузки и автоматическом разрыве цепи, устраняющим опасность поражения током, возгорания прибора, вышедшего из строя. Если устройство сработало, то значит, причина в следующем:

Изменились показатели напряжения из-за резкого увеличения числа пользователей, одновременно активировавших мощные электроприборы. Например, это систематически происходит в крупных городах в вечернее время, когда люди, возвратившись с работы примерно в одно время, начинают готовить пищу на электроплитах, включают охлаждающие или подогревающие воздух устройства, компьютеры, телевизоры.
Напряжение изменилось по причине короткого замыкания на фоне сомкнувшихся из-за непогоды проводов. Поэтому при сильном ветре в любое время года прагматичные пользователи предусматривают возможность возникновения такой проблемы с сетью и не рискуют «здоровьем» СМА, если нет УЗО.

Применяете лимонную кислоту?

О-да!Нет
В стиральной машине какой-то узел неисправен или на оголённый участок провода попала влага. Например, вышел из строя нагревательный элемент по причине полного износа или нароста известковых отложений.
Проводка уже порядочно изношенная либо с меньшей, чем требуется мощностью, отчего нагрузка оказывается чрезмерной и это приводит к размыканию УЗО цепи. Стирать в таких условиях на машинке невозможно, однако, это даже к лучшему – процесс может привести к возгоранию и действительной катастрофе.

В редких случаях: при неправильной установке УЗО или выборе слишком чувствительной модели, оно срабатывает безосновательно, реагируя на минимальные, но не угрожающие никому по факту изменения.

дифференциальный автомат

Проверьте проводку

Причинами срабатывания УЗО могут быть замыкания на плате управления, внутренней проводке или внешнем кабеле питания. Автомат может уйти в защиту и при неисправной розетке. Как правило, при включении стиральной машины выбивает УЗО сразу после подключения техники в розетку.

Кнопка включения

Неисправность платы управления стиральной машины – одна из причин отключения автомата. За время эксплуатации покрытие элементов панели окисляется и прогорает. Кнопка включения может вызвать короткое замыкание из-за износившихся контактов или попадания влаги.

Проверить состояние элементов можно самостоятельно. Для этого возьмите мультиметр и прозвоните все контакты, ведущие к кнопке питания. Если устройство показывает короткое замыкание, то причина отключения электричества найдена. Кнопку питания необходимо заменить и дополнительно пропаять ее контакты.

Розетка

Стиральная машина – мощное по энергопотреблению устройство (от 2 кВт). Идеальный вариант для эксплуатации – это использование специальной влагозащищенной розетки с отдельным автоматом. Следует избегать использования одной розетки на несколько бытовых приборов, а также подключение к электропитанию через удлинители.

Перед тем как начинать искать неисправности внутри бытовой техники стоит проверить работоспособность розетки. Проблемы могут быть две:

Неисправность контактов, вызывающее замыкание.
Большая нагрузка на сеть электропитания.

Перед включением стиральной машины убедитесь, что автомат срабатывает не из-за перегрузки. Возможно, при запуске стирки используются другие мощные электроприборы, например, чайник или обогреватель. Эта проблема особенно актуальна в старых домах. Отключите все устройства и запустите стиральную машину. Если автомат по-прежнему отключается, то нужно искать причину дальше.

Андрей Б.
электрик

Попробуйте подключить в розетку другой мощный бытовой прибор. Лучше всего электрочайник. Выбило пробки? В таком случае нужно вызвать электрика для проверки проводки. Убедитесь в исправности самой стиральной машины: подключите кабель питания в другую розетку. Если в устройстве нет неисправностей автомат не должен уходить в защиту.

Проводка

Следующей причиной отключения автоматов в квартире может быть неисправность внутренней разводки кабелей в бытовой технике

При осмотре проводки в стиральной машине обращаем вниманием на:

Состояние соединительных клемм элементов и их особенности.
Плотность крепления проводки с элементами устройства (ТЭНом, двигателем).
Изоляцию всех проводов внутри устройства.
Имеются ли следы попадания влаги на контакты или провода.

Прозвонив мультиметром кабели, можно определить источники замыкания

Обращайте внимание на места соединения проводки и ее изоляцию. Причинами неисправности электроцепи могут быть ослабленные крепления внутренних кабелей или их постоянное трение о корпус устройства, а также короткое замыкание. Визуально проверьте состояние проводки

На соединениях не должно быть влаги

Визуально проверьте состояние проводки. На соединениях не должно быть влаги

При коротком замыкании проводка может сгореть, поэтому обращайте внимание на следы нагара (оплавления) и нарушения изоляции. Поврежденный участок кабеля нужно спаять. Заизолируйте место соединения и проверьте другие контакты, места креплений

Заизолируйте место соединения и проверьте другие контакты, места креплений.

Щиток

Причина, из-за которой стиральная машина выбивает автомат, может крыться в самом УЗО. На практике это связано с использованием защиты низкого качества или несоответствующей техническим параметрам. Автомат в этом случае разрывает цепь в результате ложного срабатывания, которое может произойти даже при небольшой нагрузке. Например, на середине цикла стирки или отжиме.

Автоматическая защита от поражения током устанавливается в щитке. Убедитесь в том, что УЗО соответствует требованиям. Для стиральной машины выбирают автомат на 10-16 А с током утечки 30 мА (в новых домах достаточно 10 мА).

Без навыков в работе с электрическими цепями не стоит самостоятельно производить ремонт или замену УЗО. Обратитесь к специалисту, который проведет диагностику автомата, розеток и проводки.

Замена ТЭН

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.

Вот подробное видео как это сделать.

https://youtube.com/watch?v=x5vxVbzx09w

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Возможные неисправности

Отключение электроэнергии в доме может возникать сразу же при включении духового шкафа. В этом случае речь идет о коротком замыкании (КЗ) и срабатывании именно автомата. Если же в духовке происходит утечка тока, то отключает электроснабжение УЗО (или дифавтомат), при этом срабатывает оно, как правило, не мгновенно, а через некоторое время с начала работы неисправного электроприбора. Вот распространённые узлы духовки, в которых обычно происходит короткое замыкание или утечка тока.

Признаки	Поломка	Ремонт или замена	Стоимость* (только работа)
В квартире выбивает пробки при включении или нагреве духового шкафа.	Неисправность ТЭНа. В нагревательных элементах из строя выходят спирали. Из-за этого возникает короткое замыкание (тогда пробки вышибает сразу при включении) либо пробой на корпус (тогда срабатывает УЗО при нагреве шкафа).	Требуется проверить ТЭНы духового шкафа (верхний, нижний, на задней стенке). Неисправный ТЭН подлежит замене.	от 1200 руб.
Поломка модуля управления (в духовках с электронным управлением). Блоки управления современной техники нередко выходят из строя из-за скачков напряжения. Когда в результате неисправности платы возникает замыкание, духовка выбивает пробки сразу, при утечке тока на корпус – в процессе нагрева.	Необходимо произвести ремонт платы или полную замену блока управления.	от 1900 руб.
Духовка выбивает пробки при включении режимов «конвекция» или «гриль».	Выход из строя вентилятора. Современные духовки в большинстве случаев оснащены вентилятором, который равномерно распределяет тепло и включается на некоторых режимах, в том числе – всегда работает на режиме «Конвекция» и «Гриль». Нередко мотор вентилятора перегорает, из-за чего может возникать замыкание или утечка тока. При этом духовой шкаф будет выбивать пробки при включении обдува.	Требуется замена вентилятора.	от 1400 руб.
Духовой шкаф выбивает автомат или УЗО при включении или только УЗО при выключении.	Выход из строя переключателя режимов (в моделях шкафов с механическим управлением). В результате, возникает короткое замыкание или пробой на корпус. При замыкании духовка вышибает автомат сразу после включения. При утечке тока срабатывает УЗО во время работы шкафа. Иногда духовка выбивает УЗО после выключения, как правило, это связано с оплавлением контактов в переключателе.	Требуется заменить переключатель.	от 900 руб.
Неисправность терморегулятора (в моделях шкафов с механическим управлением). По аналогии с переключателем режимов регулятор температуры в духовке тоже выходит из строя, что приводит к короткому замыканию или пробою на корпус.	Необходимо заменить терморегулятор на новый.	от 1200 руб.
Поломка механического таймера. Он отсчитывает время приготовление блюда и отключает духовой шкаф, когда оно истечёт. Как и регулятор режима или температуры нагрева, таймер выходит из строя, что приводит к КЗ или утечке тока.	Требуется ремонт или замена таймера.	от 1300 руб.
Духовка выбивает УЗО или дифавтомат при включении или в процессе нагрева.	Повреждена проводка или контакты. Проводка в электрошкафах испытывает не только прямую нагрузку, но и высокие температуры. Из-за этого нередко возникает нарушение изоляции, оплавление контактов. При касании оголенной проводки корпуса шкафа происходит утечка тока, которую фиксирует УЗО или дифференциальный автомат и отключает электроэнергию.	Мастер проверяет всю проводку и контакты, включая: клеммную колодку; ТЭНы (нагреватели); подсветку духовки; вентилятор; регуляторы температуры и режимов. После выявления места повреждений производится восстановление изоляции проводки и контактов.	от 900 руб.

*Цены в таблице приведены только за работу мастера. Запчасти, если таковые требуются для ремонта, оплачиваются отдельно.

Ситуация, когда электродуховка выбивает автомат или УЗО – опасна. Короткое замыкание может приводить к возникновению искр и пожара. А утечка грозит ударом тока. Пожалуйста, при возникновении проблемы не рискуйте и не пользуйтесь неисправной духовкой!

При первых признаках неисправности духовки обращайтесь к специалистам. Звоните:

Или отправьте онлайн-заявку.

Параметры и характеристики УЗО

Для выбора необходимого УЗО для водонагревателя следует принять во внимание все характеристики этого устройства, а именно:

Величина номинального тока — отражает величину тока, которая допускается для прохождения через УЗО в процессе его работы и измеряется в амперах. Стандартные номиналы: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
Времятоковая составляющая — отражает зависимость скорости (времени) срабатывания УЗО от величины утечки.
Номинальный дифференциальный ток — величина, на которую УЗО среагирует и отключит потребителя. Стандартный ряд: 10, 30, 100, 300, 500 мА.
Номинальная способность отключаться — максимальный показатель тока при коротком замыкании, который устройство способно отключить и при этом продолжить работать.
Диапазон температур — обычно от 20 до 45 градусов.

Указанные параметры всегда указаны либо на корпусе УЗО, либо в его паспорте. Помимо прочего, на корпусе расположена схема подключения, тип комбинированного УЗО (электромеханическое или электронное) и его величина частоты номиналом, обычно, 50 Гц. С этими данными обязательно следует ознакомиться перед тем, как подключить УЗО к водонагревателю.

Какой дифавтомат поставить на варочную панель

Современные стиральные машины автомат относятся к классу бытовой техники с повышенным уровнем энергопотребления. Максимальная потребляемая мощность происходит во время нагрева воды, и составляет от 2 до 3,5 киловатт. Электропроводка во многих жилых микрорайонах, особенно ранних построек не были рассчитаны на такое количество энергопотребления.

А сегодня стиральная машина имеется почти в каждой квартире. Перегрузки электросетей, скачки напряжения и прочие неисправности сетей могут привести к пожару или поломке дорогостоящей детали стиральной машины. Для защиты бытовой техники, необходимо ответственно относиться к правильной установке и подключению прибора.

Дешевле заблаговременно ставить специальный защитный автомат, чем ремонтировать или покупать новую стиральную машину.

Нужно ли для стиральной машины отдельное УЗО?

Автомат призван защищать проводку и электрическую начинку бытового прибора. Стиральная машина автомат является крупным потребителем электроэнергии, который оказывает высокую нагрузку на проводку.

Ко всему прочему, этот электрический прибор работает во влажной среде, соответственно, находится в повышенной группе риска и требует дополнительной защиты.

Поэтому, опытные мастера рекомендуют ставить отдельное УЗО для стиральной машины, оно не только сохранит работоспособность прибора, но и защитит людей от электротравм, а имущества от пожара. (См также: Какой выбрать стабилизатор для стиральной машины автомат?)

Как работает УЗО и что такое дифавтомат?

Прежде чем начинать пользоваться дорогой бытовой техникой, необходимо решить, какой способ для ее защиты будет наиболее эффективным.

Стандартное устройство защитного отключения состоит из:

пластикового корпуса;
трансформатора тока;
электромагнитного реле;
расцепителя тока;
механизма производящего самотестирование;
в новых приборах дополнительно имеются электромагнитные отсечки.

При нормальном состоянии сети реле не срабатывает, но если на электропроводку оказывается повышенная нагрузка, установленный автомат принудительно обесточивает цепь, разрывая ее.

Такая ситуация может возникнуть, когда в сети произошел скачек напряжения, человек дотронулся до оголенного провода, на проводку попадет вода. В случае, когда срабатывает защитный автомат, нет необходимости производит его замену. В отличие от плавких предохранителей, это устройство предназначено для многократного использования.

Максимальную защиту стиральной машины обеспечит современное устройство – дифавтомат, которое совмещает в себе стандартное узо и автомат. Помимо того, что этот прибор обеспечивает весь спектр необходимых защит, он еще и экономит место в распределительном щитке.

Как выбрать автомат для стиральной машины?

Как выяснилось, обычное УЗО для стиральной машины не способно защитить от всех рисков. Лучше ставить дифавтомат – прибор, которому под силу эта задача.

Какой прибор защиты поставить и как правильно его выбрать? Ведь это достаточно новое устройство на рынке электроприборов.

Чтобы грамотно подобрать и поставить подходящий дифавтомат, необходимо знать и учитывать несколько обязательных характеристик:

Мощность. Как и при покупке любого устройства защиты, дифавтомат подбирается в соответствии с мощностью сети (однофазные и трехфазные);
Номинальное напряжение. Характеристика, показывающая диапазон рабочих напряжений сети. В однофазной сети оно – 220 В, в трехфазной – 380 В;
Номинал автомата и особенности расцепителей. Для бытовых электрических сетей специалисты рекомендуют выбирать автомат с характеристикой, обозначающей латинскую букву «С». Что касается цифрового обозначения, то для розеточной сети, как правило, выбирают дифавтомат С16, реже С25;
Особенности встроенного УЗО. Наиболее эффективный дифавтомат со встроенным УЗО для стиральной машины считается класса А. Упрощенный, класса АС, для такого потребителя не всегда оказывается подходящим.
Дополнительная защита. Если дифавтомат не оснащен специальной защитой от обрыва нулевого проводника, то при выходе из строя одного из проводников, УЗО часто не срабатывает на утечку тока.
Номинальная сила тока. Опытные специалисты советуют ставить защиту на 0,03 Ампер. Конечно, устройство, рассчитанное на 0,01 Ампер надежнее, но и ценовая категория его выше. Для бытовых сетей, по факту, такая защита не требуется.

Что делать?

Самое логичное решение — самостоятельная попытка установить причину и справиться с проблемой. Выбитые пробки с плавкой выкручивают, проверяют вставку. Если она повреждена, то меняют предохранитель, купив изделие с такими же характеристиками. Затем пробку ввинчивают на законное место.

Для «пробкового» или современного автомата таких манипуляций вовсе не требуется: в первом случае нажимают на кнопку, во втором — возвращают рычаг в верхнее положение. Так поступают, если причина небольшого ЧП доподлинно известна. В других случаях советуют сначала ее найти, а затем устранить.

Поиск

Чтобы убедиться в своей правоте (или в своих подозрениях), сначала предпринимают такие действия:

ищут доказательство, что пробки выбило только в одной квартире;
проверяют напряжение в электрощите;
тестируют все розетки/выключатели в доме: ищут потемнения поверхностей, запах гари, дым;
если никаких аномалий нет, то пробки включают.

Отсутствие новых проблем с электричеством — доказательство работы автомата. Если снова повторилось то же самое, то поиски продолжают. Действуют уже по-другому:

выключают все, что работает от сети;
снова подают напряжение.

Нормальное функционирование сети позволяет предположить превышение нагрузки, короткое замыкание, неисправный прибор. Если ЧП опять произошло, то можно считать, что ответ на вопрос, почему выбивает пробки, найден. Это проблемы с проводкой.

В этом случае оптимальный вариант — звонок в аварийную службу. Альтернативный вариант — самостоятельная проверка всей электроцепи, однако такие манипуляции подразумевают наличие опыта подобных работ, так как тестировать предстоит всю проводку — от распределительной коробки до розеток. Алгоритм действий таков:

осматривают каждую розетку в доме: откручивают декоративную крышку, ищут обуглившиеся провода, проверяют на запах гари;
тестируют работоспособность каждого бытового прибора, исследуют на предмет повреждения корпус, шнур и вилку;
по очереди включают аппараты в сеть;
если вся техника исправна, приборы перераспределяют по группам розеток.

Чтобы исключить такие ситуации в будущем, более мощным приборам обеспечивают отдельную линию проводки.

Причины частого срабатывания устройства защиты и способы их устранения

При частом срабатывании УЗО/дифавтомата при подключении к стиральной машине, одной из наиболее распространенных причин возникновения такой ситуации считается неправильное подключение устройства защиты. При этом ошибки подключения могут проявляться в процессе следующих работ:

перепутывание в подключении кабелей к устройству защиты, или же соединение вместе фазного и нулевого проводника;
в двухпроводной сети соединение нулевого провода с корпусом защищаемого оборудования. Как видим, такие ошибки относятся к числу грубых, и они могут проявляться только при явной халатности электрика или же незнания им элементарных правил электротехники.

Более частыми и реальными случаями неправильного подключения УЗО являются:

фазный провод проходит через устройство, при этом нулевой провод взят из общей нулевой магистрали, или же продублирован. С учетом характеристик защитного устройства такая схема недопустима, так как весь ток, проходящий через нулевой и фазный провод обязательно должны проходить через внутренние цепи устройства.

Если же какая-то часть тока проходит через общий нулевой проводник, и при этом не учитывается в устройстве защиты, то УЗО воспринимает такой ток за утечку, что приводит к его срабатыванию. Таким образом, для предотвращения возникновения таких ситуаций, при подключении УЗО необходимо соблюдать маркировку клеммных зажимов. Главное при подключении УЗО – чтобы нулевой проводник, отходящий от электрооборудования (в данном случае мы подразумеваем стиральную машину), приходил исключительно на устройство защиты, и более никуда.

Неисправность УЗО/дифавтомата также не стоит исключать из перечня возможных причин его срабатывания. Чтобы проверить на исправность устройство, необходимо от него отключить все провода на отходящих клеммах, подать напряжение и включить кнопку “тест”. Срабатывание устройства должно быть только при нажатой кнопке, все остальные случаи срабатывания необходимо рассматривать как неисправность. При наличии неисправностей, устройство защиты лучше всего заменить, так как ремонту вне специализированных мастерских данный тип оборудования не подлежит.

Если устройство защиты оказалось исправным, то следующим элементом проверки должно стать само оборудование – стиральная машина. В отношении стиральных машин наиболее частыми неисправностями являются нарушения целостности ее электрической части:

повреждение кабелей;
повреждение изоляции обмотки электродвигателя;
замыкание токонесущих частей на корпус, и пр.

Убедиться в отсутствии внутренних утечек токов внутри оборудования можно с помощью мультиметра:

проверяются значения сопротивления между штепсельными электродами и корпусом оборудования на уровне 20кОм. Чтобы сработало защитное устройство 30мА, ему необходимо сопротивление 7,3кОм и менее. В том случае, когда сопротивление выше указанного значения, то можно утверждать, что причиной срабатывания является не стиральная машина.

Исключением из этого правила могут стать только случаи срабатывания защитного устройства в момент включения мощного электрооборудования. В данной ситуации измерять сопротивление оборудования, не включенного в электросеть, не нужно, так как поиск неисправности сужается до определения механизма оборудования, которое при включении в работу создает проблему.

В случае исправности УЗО и стиральной машины, причиной срабатывания защиты может стать электропроводка. Список неисправностей в данном случае достаточно широк:

перебита одна или же несколько жил;
наличие влаги в распредкоробке;
нарушение изоляции провода, и пр.

Как найти причину срабатывания

Проще всего вызвать специалиста, который постоянно сталкивается с подобной проблемой, имеет опыт и быстро разберется с неисправностью. Если принято решение искать утечку тока своими силами, то необходимо проверить следующее:

Выяснить, исправно ли устройство защитного отключения. Посмотреть, как оно ведет себя без нагрузки и не срабатывает ли при постукивании отверткой.
Если УЗО исправно, предстоит искать утечку в квартире. Проблема кроется или в проводке, или в бытовых электроприборах (духовка, холодильник, стиральная машина).
Если имеется электрический теплый пол, следует отключить его и посмотреть, срабатывает УЗО или нет. Нагреватели пола часто замыкают на землю.
Жильцам частных домов желательно проверить погружные насосы. Они подвержены разгерметизации и замыканию на корпус.

Если сработало УЗО, необходимо разобраться, в чем именно проблема. Обычно неисправность кроется в повреждении изоляции бытовых электроприборов или попадании воды в неположенное место. В подобных ситуациях достаточно восстановить поврежденный кабель или просушить устройство.

Другая причина выбивания — это неисправность самого защитного устройства. Такое происходит существенно реже. В этом случае придется заменить сломанный прибор на новый.

Почему выбивает УЗО вовремя работы стиральной машины

Не всегда причина выбитых пробок кроется в неисправности стиральной машинке. Проблема может быть в следующем:

Если стиральная машина только что приобретена, то скорее всего причина скрывается в проводке, защитных устройствах электрической сети или неправильно подключенном заземлении. Возможно, у автоматов или УЗО не хватает мощности и они отключаются.
Вилка, шнур машинки или розетка повреждены и коротят. Любыми неисправными деталями имеющими отношение к электричеству пользоваться нельзя, чревато неприятными последствиями.
Стиральная машина автомат сама потребляет достаточно электроэнергии, а если включены несколько электроприборов одновременно, проводка не выдерживает и вырубает свет.

Если описанная выше ситуация не ваша, значит вам немного не повезло и искать неисправность нужно в самой машинке.