Как соединять провода правильно: 7 методик пуэ

Варианты соединения разнородных проводов

Для стыковки кабелей с сердечниками из разнородных металлов используют зажимы или муфты, предотвращающие прямой контакт материалов. В ином случае на линии соединения возникает электрохимическая пара. Металлы покрываются слоем окислов, имеющим высокое сопротивление, или разрушаются. Поскольку сердечники СИП выполнены из алюминия, а проводка внутри здания – из меди, необходимо надежное разделение материалов на линии стыка.

Зажимы прокалывающего типа

Зажимы подходят для соединения жил из разнородных металлов и не создают электрохимические пары, разрушающие материалы.

Для монтажа достаточно вставить провода в отверстия, а затем затянуть болты. Заостренные наконечники фиксаторов прокалывают изоляцию и углубляются в металл жилы. Корпус зажима выполнен из полимерного материала с добавлением стекловолокна для повышения прочности. Кожух защищает контакт от влаги и выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков.

На болтах

Технология соединения болтами используется для временной стыковки кабелей с медными и алюминиевыми жилами, но для СИП не применяется. Метод основан на установке скрученных кольцом сердечников на резьбовой части. Для повышения качества контакта между головкой, гайкой и сопрягаемыми жилами укладывают стальные шайбы. После затяжки болт защищают усадочной трубкой или слоем изоляционной ленты. Полученное соединение не рассчитано на механические нагрузки и не соответствует правилам ПУЭ.

С помощью клемм

При разводке кабелей внутри дома используют:

Клеммы WAGO с рычажными многоразовыми фиксаторами. Перед коммутацией с жил снимают слой изолятора на длину 8-10 мм. Изделия обеспечивают надежный контакт и не разрушаются при подключении мощной нагрузки. Кожух не защищает жилы от воздействия атмосферных осадков.
Зажимы типа «орех» с корпусом из полимера и металлическими пластинами, стягиваемыми винтами. Фиксаторы WAGO или «орех» можно использовать только для разводки проводки внутри дома, выполнять ответвления от СИП с помощью клемм не допускается.

Гильзы

Для стыковки отрезков кабелей СИП и проводки внутри дома можно применять металлические деформируемые гильзы. Изделия сжимают ручным прессом или клещами со сменной матрицей, для повышения качества контакта муфту деформируют несколько раз. Поверхность соединителей для СИП покрыта полимерным слоем, а установленные на концах резиновые кольца не пропускают воду. Биметаллические гильзы используют для стыковки магистрали СИП и медного силовой проводки для подачи питания в дом.

В таблице приведены характеристики нескольких типов соединителей ГАМ:

Модель	Сечение жилы кабелей, мм²	Класс гибкости соединяемых жил
16/10	16 и 10	от 1 до 6
25/16	25 и 16	от 1 до 6
70/50	70 и 50	от 1 до 6
150/120	150 и 120	от 1 до 6

Биметаллические гильзы ГАМ рассчитаны на соединение алюминиевой жилы с увеличенным сечением с медными сердечниками. Контактная часть не имеет защитного покрытия, срок службы изделия достигает 25 лет (гарантия составляет 60 месяцев). Элементы выдерживают напряжение до 10 кВ, секции соединены по технологии фрикционной сварки, обеспечивающей контакт металлов на уровне молекул. Внутри имеется перегородка, исключающая соприкосновение разнородных жил.

Зажим типа ОВ

При ремонте либо замене электропроводки в квартире можно использовать еще один довольно неплохой вариант сращивания проводов – с помощью зажимов типа ОВ. Изделия имеют простейшую конструкцию и не менее простой принцип работы – кабель укладывается в специальную защелку, которая латунным коннектором пробивает слой изоляции проводника. В итоге за считанные секунды Вы можете сделать хорошее ответвление от кабеля главной магистрали электросети (к примеру, на розетку).

Что касается недостатков защелок, основным является ограниченные условий применения – поперечное сечение жил не должно превышать 6 мм 2 . В свою очередь для домашней электропроводки такого сечения будет вполне достаточно даже для подключения мощной электрической плиты.

Такие соединители также называют «Скотчлоками». Подробнее узнать о том, что такое скотчлоки и как ими пользоваться, вы можете из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/skotchloki-dlya-soedineniya-provodov.html.

Видео инструкция по использованию защелки для ответвления провода без разрезания:

Болтовое соединение

Болты для соединения проводов раньше применялись часто, сейчас этот метод больше присущ цепям с повышенным напряжением. Контакт получается надёжным, но подсоединённый таким способом электрический узел выходит уж слишком громоздким. До недавних пор в квартирах устанавливались большие распределительные коробки, в них хоть как-то, но можно было расположить такое соединение. Современные коробки миниатюрнее и не рассчитаны под коммутацию проводов подобным методом.

Но знать о нём непременно нужно, потому что это – один из способов решить вечную проблему соединения проводников, выполненных из различных металлов. Болтовой контакт идеально подходит для коммутации абсолютно несовместимых жил – тонких и толстых, алюминиевых и медных, одножильных и многожильных.

Жилы проводов необходимо зачистить и кончики скрутить в виде колечек. На болт надевается стальная шайба, далее накидываются колечки соединяемых проводов (это в том случае, когда они из однородного металла), потом следует ещё одна стальная шайба и всё закручивается гайкой. В случае если выполняется подключение алюминиевого и медного проводов, между ними необходимо расположить ещё одну дополнительную шайбу.

Плюсы такого соединения заключаются в его простоте. При необходимости болтовую конструкцию всегда можно раскрутить. Если надо, то можно добавить ещё жилы проводов (насколько позволит длина болта).

Самое главное в таком виде соединения – не допустить прямого контакта меди и алюминия, не забывать прокладывать между ними дополнительную шайбу. И тогда такой коммутационный узел прослужит долго и надёжно.

Зажим типа ОВ

Видео инструкция по использованию защелки для ответвления провода без разрезания:

Сжим орех

Когда мы рассматривали основные способы соединения проводов в распределительной коробке, особое внимание было уделено специальному зажиму типа орех. Изделие имеет довольно простую конструкцию, но, несмотря на это позволяет сделать ответвление надежным и долговечным

Состоит сжимной орех из карболитового корпуса, стальной плашки и пластины, которая собственно и прижимает жилы четырьмя винтами.

Все что Вам нужно — уложить зачищенные контакты в специальную плашку и тщательно затянуть винтики отверткой, после чего защелкнуть корпус. Более подробно о сжиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.

Критерии выбора

При покупке саморегулирующего нагревательного кабеля необходимо учитывать ряд критериев.

Выделим основные:

Стоимость. В зависимости от производителя и конструктивных особенностей цена такой продукции также меняется в широком диапазоне — от шести долларов за метр и выше.
Производитель. Выше отмечалось, что изготовлением такой продукции занимаются компании из многих стран — Россия, Дания, Южная Корея, Китай, Германия и другие. Ассортимент изделий достаточно высокий, чтобы сделать выбор.
Вид. В продаже можно найти кабельную продукцию в комплекте и с возможностью отрезания. Также имеются экранированные варианты и продукция без экрана.
Установка. При выборе учитывается место для монтажа — снаружи или внутри трубы. Также имеются универсальные модели, предусматривающие установку в любом месте (без особых требований).
Сфера применения. Как правило, саморегулирующиеся проводники используются для обогрева труб, открытых площадок, участков под стяжку или под плитку. Но на этом сфера его применения на ограничивается.
Мощность. Параметр меняется в широком диапазоне в зависимости от сферы применения. Диапазон изменения мощности находится между 15 и 13 500 Вт.
Напряжение. В основном в продаже имеются саморегулирующие изделия, рассчитанные на напряжение 220 В. В редких случаях выпускаются кабели на 380 В.
Длина. В отличие от резистивных версий, саморегулирующие модели можно отрезать. При этом длина может быть от одного метра и более.
Регулирование теплоотдачи. В некоторых моделях предусмотрена регулировка уровня отдачи тепла. Ее наличие ведет к общему удорожанию, что необходимо учитывать при покупке.
Наличие вилки в комплекте. Здесь возможно несколько вариантов — евро, Schuko или отсутствие вилки.

Учитывая приведенные выше критерии, можно быстро подобрать саморегулирующийся кабель под заданные параметры, требования и сферу применения. При этом помните об изменении цены в широком диапазоне в зависимости от характеристик, типа, производителя и других факторов.

Дедовская скрутка

Ну и последний метод ответвления проводов, который можно использовать – скрутить новую линию с проходящей магистральной без дополнительной пайки либо сварки. В этом случае необходимо сначала зачистить изоляцию проводников, после чего ответвляющую линию хорошенько накрутить на магистральную (как показано на картинке).

Обращаем Ваше внимание на то, что при создании скрутки запрещается соединять алюминиевые и медные жилы. Проводники должны быть изготовлены из одного металла

Согласно пункта ПУЭ 2.1.21. (Глава 2.1 ПУЭ) скрутки делать вообще нельзя – все соединения должны быть спаяны, сварены, обжаты или зафиксированы зажимами или клеммниками. Поэтому для ответвления от провода используйте приведённые выше способы или пропаивайте такие скрутки. Подробнее о том, как делать скрутки мы рассказывали в статье: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-sdelat-skrutku-provodov.html.

Вот, собственно, мы и рассмотрели наиболее популярные способы ответвления проводов без разрыва и разрезания. Теперь Вы знаете, чем можно сделать качественное сращивание двух линий электросети. Наш совет – используйте прокалывающие зажимы, которые среди всех вариантов вызывают наибольшее доверие!

Подключение проводов (кабелей) к проводке в автомобиле на разъемы, скрутки, зажимы

При установке дополнительного электрооборудование перед автолюбителем всегда встает вопрос о способах подключения, соединения проводов, а вернее кабелей между собой в автомобиле. Обычные скрутки имеют свои недостатки, так они не гарантируют надежного контакта с постоянным прижимным усилием проводников, если вы не обожмете их должным образом. Как ни странно, но скручивать тоже надо правильно и уметь. Кроме того скрутки в электропроводке автомобиля могут показаться не эстетичными, не всегда удобными к монтажу, особенно в зимнее время, когда для изоляции соединения используется изолента. Все знают, что клеящий слой в этом случае не обеспечивает достаточной адгезии между материалами. Однако скрутку нельзя списывать со счетов! Кроме того соединения бывают на зажимах, когда легким движением руки один провод соединяется с другим, и на контактных колодках, когнда провода соединяются между собой с помощью крепежа. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, каждый из них можно встретить на машинах автолюбителей. Но на каком остановиться и как самому реализовать соединение проводов в машине, именно об этом в нашей статье.

Один из вариантов соединения проводки в автомобиле это применение специализированного разъема. Кроме него Вам также потребуются обычные пассатижи.

Способы соединения алюминиевых и медных проводов

Существует множество ситуаций, при которых возникает острая необходимость в организации подобных соединений. И далеко не всегда можно быстро и беспроблемно заменить старую алюминиевую проводку в доме на новую медную. Если при попытке подключить новое электрическое оборудование выяснилось, что проводка в доме алюминиевая, то обязательно воспользуйтесь одним из доступных соединителей.

Перечислим основные разновидности электромонтажных соединителей для разных проводников:

Клеммная колодка (клеммник)

Данные устройства заслуживают отдельную статью для рассмотрения, а пока обратим ваше внимание на основные нюансы их эксплуатации. Для надежного контакта алюминиевого и медного проводников в устройстве винтового или самозажимного типа нужно изготавливать пластины из нейтральных материалов. В качестве альтернативы их поверхность следует покрыть специальной пастой, изготовленной исключительно для подобных действий

Эта информация должна указываться на маркировке или в инструкции к изделию.
«Орешки». О них мы писали выше. Свое название изделия получили благодаря строению: роль скорлупы играет пластиковый корпус из карболита, начинки – зажимные пластины для хорошего контакта. Вы без проблем задействуете ответвительные сжимы. Для начала магистраль из алюминиевой жилы зачищается в месте коммутации, после чего помещается в канал одной из зажимных пластин. Медная жила нового оборудования устанавливается в другой пластине без контакта с внешним каналом. Изделия с сечением 120-150 кв. мм используются преимущественно профессиональными электриками, 1,5-4 кв. мм – в домашних условиях.
Прокалывающий зажим коммутируется напрямую к самонесущему изолированному проводу (СИП) на магистрали. Выполнение подобных ответвлений лучше всего доверить квалифицированным специалистам. Если решите делать это самостоятельно, то прибор следует подключить к проводникам без нарушения изоляции (не зачищая кабель). Крепко затяните гайку, что приведет к прокалыванию и обеспечит контакт.
Самодельный соединитель можно изготовить из одного болта, трех латунных шайб, гайки и изоленты. Для коммутации алюминиевого и медного проводников зона их прямого контакта разделяется тремя шайбами. Такой метод считается временным соединением, но по факту узел прослужит в течение нескольких десятилетий.

В качестве альтернативы их поверхность следует покрыть специальной пастой, изготовленной исключительно для подобных действий. Эта информация должна указываться на маркировке или в инструкции к изделию.
«Орешки». О них мы писали выше. Свое название изделия получили благодаря строению: роль скорлупы играет пластиковый корпус из карболита, начинки – зажимные пластины для хорошего контакта. Вы без проблем задействуете ответвительные сжимы. Для начала магистраль из алюминиевой жилы зачищается в месте коммутации, после чего помещается в канал одной из зажимных пластин. Медная жила нового оборудования устанавливается в другой пластине без контакта с внешним каналом. Изделия с сечением 120-150 кв. мм используются преимущественно профессиональными электриками, 1,5-4 кв. мм – в домашних условиях.
Прокалывающий зажим коммутируется напрямую к самонесущему изолированному проводу (СИП) на магистрали. Выполнение подобных ответвлений лучше всего доверить квалифицированным специалистам. Если решите делать это самостоятельно, то прибор следует подключить к проводникам без нарушения изоляции (не зачищая кабель). Крепко затяните гайку, что приведет к прокалыванию и обеспечит контакт.
Самодельный соединитель можно изготовить из одного болта, трех латунных шайб, гайки и изоленты. Для коммутации алюминиевого и медного проводников зона их прямого контакта разделяется тремя шайбами. Такой метод считается временным соединением, но по факту узел прослужит в течение нескольких десятилетий.

Ответвление электрического кабеля

Предположим, у нас в стене лежит проводка, уже проложенная ранее, но мы забыли установить какую-то розетку или выключатель. Для того чтобы их поставить, необходимо сделать отвод кабеля, то есть присоединиться к нашей центральной жиле.

Для электрических соединений это лучше делать в коробке, но соединять в любом случае придётся ответвлением. Как это сделать?

Берём кабель отвода, снимаем изоляцию тем же способом, что и в описанных ранее случаях, зачищаем, скручиваем. Потом подготавливаем центральную жилу. Для этого снимаем изоляцию на определённом участке, также сантиметра 1,5–2, но особенность здесь в том, что мы снимаем изоляцию не с края, а в середине провода. Так как этот кабель не накручивается, длина зачищаемого участка будет меньше. Прорезаем изоляцию по кругу с одной и с другой стороны:

Теперь аккуратно, чтобы не порезаться, надрезаем изоляцию по центру, снимаем её и обрезаем излишек:

Вот у нас получился подготовленный кабель:

Зачищаем его, если можно, скручиваем. Но если кабель уже проложен, то, возможно, скрутку сделать не удастся. Подготовили кабель, берём ответвление, прикладываем к левому краю, изоляцией к изоляции, и плотно накручиваем.

Стараемся, чтобы ничего не торчало. Получилось достаточно надёжное ответвление:

Берём изоленту, начинаем за сантиметр до скрутки, проходим один слой, переходим плавно на наше соединение, заходим также где-то на сантиметр по изоляции.

Возвращаясь назад, заворачиваем не на центральный кабель, а на ответвление:

Обрезаем лишнюю изоленту:

У нас получилось вот такое ответвление:

Центральный кабель остался лежать на своём месте, а ответвление пошло к розетке или к выключателю. Следует помнить, что все эти процедуры необходимо делать обязательно при отключенном напряжении! Поберегите своё здоровье, а, может, и жизнь. Такие работы с электропроводкой ошибок не прощают!

Все права на видео принадлежат: Популярная электроника / Домашнему электромастеру

голоса

Рейтинг статьи

Видео по теме

https://youtube.com/watch?v=tkJxmt2Fx28

Тут баннер

Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 Артикул: P4 Малогабаритный прокалывающий зажим Р4 для проводов сечением 1,5-10 мм2 и жил магистрали с сечением 6-95 мм2

Нилед

Зажим прокалывающий Р 645 10-35/35-150 Артикул: Р 645 Прокалывающий зажим Р645 для проводов сечением 10-35 мм2 и жил магистрали с сечением 35-150 мм2

Нилед

Зажим ответвительный P 72 2х4-54/35-95 Артикул: Р 72 Ответвительный зажим Р72 для двух проводов сечением 4-54 мм2 и жил магистрали с сечением 35-95 мм2

Нилед

Зажим ответвительный P 70 35-95/35-150 Артикул: Р 70 Зажим ответвительный Р 70 Нилед

Нилед

Зажим ответвительный N 640 2,5-25/6-120 Артикул: N 640 Ответвительный зажим N640 для проводов сечением 2,5-25 мм2 и жил магистрали с сечением 6-120 мм2

Нилед

Зажим прокалывающий изолированный TTD 051 FJ2TA Артикул: TTD 051 FJ2TA Прокалывающий изолированный зажим TTD 051 FJ2TA для проводов сечением 1,5-10 мм2 и жил магистрали с сечением 16-95 мм2

Sicame

Зажим прокалывающий изолированный TTD 101 FJ2TA (м.6-54 о.4-35) Артикул: TTD 101 FJ2TA Прокалывающий изолированный зажим TTD 101 FJ2TA для проводов сечением 4-35 мм2 и жил магистрали с сечением 6-54 мм2

Sicame

Зажим прокалывающий ответвительный 50-150/6-50 Артикул: ЗПО50-150/6-50 Прокалывающий изолированный зажим ЗПО для проводов сечением 6-50 мм2 и жил магистрали с сечением 50-150 мм2

КВТ (KVT)

Зажим прокалывающий ответвительный 35-150/35-150 Артикул: ЗПО35-150/35-150 Прокалывающий изолированный зажим ЗПО для проводов сечением 35-150 мм2 и жил магистрали с сечением 35-150 мм2

КВТ (KVT)

Зажим для заземления PC 481 НИЛЕД Артикул: PC 481 Заземляющий зажим PC 481

Нилед

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) ИЭК Артикул: UZA-11-D01-D10 Ответвительный изолированный зажим ЗОИ для проводов сечением 1,5-10 мм2 и жил магистрали с сечением 16-70 мм2

IEK (ИЭК)

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК Артикул: UZA-11-D02-D35 Ответвительный изолированный зажим ЗОИ для проводов сечением 2,5-35 мм2 и жил магистрали с сечением 16-95 мм2

IEK (ИЭК)

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/6-35 (P 645, P2R-150) ИЭК Артикул: UZA-11-D06-D150 Ответвительный изолированный зажим ЗОИ для проводов сечением 6-35 мм2 и жил магистрали с сечением 35-150 мм2

IEK (ИЭК)

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95 (P 70, P95, P3X-95, SLIW17.1) ИЭК Артикул: UZA-11-D25-D95 Ответвительный изолированный зажим ЗОИ для проводов сечением 25-95 мм2 и жил магистрали с сечением 25-95 мм2

IEK (ИЭК)

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 (P 70, P95, P4X-150D) ИЭК Артикул: UZA-11-D35-D150-1 Ответвительный изолированный зажим ЗОИ для проводов сечением 35-150 мм2 и жил магистрали с сечением 35-150 мм2

IEK (ИЭК)

Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95 (SL37.27) ИЭК Артикул: UZP-11-S06-S095 Прокалывающий изолированный зажим ЗП для проводов сечением 6-95 мм2 и жил магистрали с сечением 6-95 мм2

IEK (ИЭК)

Зажим плашечный ЗП 50-240/50-185 (SL14.2) ИЭК Артикул: UZP-11-S50-S240 Прокалывающий изолированный зажим ЗП для проводов сечением 50-185 мм2 и жил магистрали с сечением 50-240 мм2

IEK (ИЭК)

Зажим прокалывающий ответвительный ЭРА P-645 (50-150/6-35) Артикул: Б0037737 Прокалывающий изолированный зажим ЗПО для проводов сечением жил магистрали 50-150 мм2

ЭРА

Размеры и расчет сечения алюминиевых и медных

Это – самый важный момент при выборе нужного электрокабеля. Для верного расчета нужно сделать несколько несложных шагов:

Посчитать суммарную мощность всех электроприборов в жилище. Эта цифра позволит определить характеристики электромагистрали, идущей от опоры в дом.
Посчитать суммарную мощность приборов для каждого помещения. Это позволяет выбрать нужное сечение энергокабеля, который будет прокладываться в каждой из комнат.
Входящий кабель завести на клеммник и через автоматы сделать схему разводки по помещениям, с учетом сечения кабеля для каждой комнаты отдельно.

Сечение кабеля от мощности считают по специальной таблице, которую можно найти в любом справочнике по электрике. При расчетах округляйте в большую сторону и добавляйте 20-25% запаса.

Так, например, кабель диаметром около 1,8 мм (сечение 2,5 мм) выдержит:

Медный: 21 ампер (4,6 кВт при 220В)
Алюминиевый: 16 ампер (3,5 кВт при 220В)

Эта разница наглядно показывает преимущество медного электрокабеля перед алюминиевым.

В данном видео подробно рассматривается, как при ремонте или замене электропроводки самому правильно рассчитать сечение электрического кабеля или провода:

Преимущества и уязвимости подземной электрификации

Подвод электричества под землей

Ввод электрокабеля в дом под землей вместо воздушных линий имеет ряд преимуществ:

не портит архитектуру и дизайн участка;
не испытывает атмосферных воздействий;
высокая противопожарная безопасность.

К тому же подводка, выполненная таким способом, защищена от кражи и вандализма

Что особенно важно, если строение длительное время остается без присмотра

Подземная прокладка электрокабеля имеет некоторые отрицательные моменты:

может подвергаться механическому воздействию в процессе вспучивания и проседания почвы;
влияние грунтовых вод, промерзание почвы, давление корней крупных деревьев;
повредить проводку могут насекомые и грызуны;
она подвержена старению и коррозии.

Пример проекта ввода кабеля в дом

Для начала необходимо выполнить проект. Его разработкой должен заниматься специалист. Техническая документация, планы и чертежи должны соответствовать всем правилам и нормам. Проектировщик определяет марку кабеля, производит расчет сечения токопроводящих жил.

Чтобы получить проект, необходимо выполнить ряд технических условий. Для подключения дома к общей линии электропередач потребуется соответствующее разрешение. Например, соглашение на земляные работы оформляет служба, отвечающая за объекты и коммуникации.

Затем проводится трассировка земельного участка. Если в непосредственной близости от прокладываемого кабеля есть какие-либо коммуникации, необходимо пригласить их представителя для согласования позиции траншеи и контроля проводимых работ.

Электросеть в гофре под землей

Чтобы продлить срок службы, в качестве защиты применяют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они надежно предохраняют от блуждающих токов, механических повреждений и влияния агрессивного грунта. Для этой цели можно использовать гофрированные изделия. Они имеют повышенную эластичность и прочность, легко восстанавливают свои линейные размеры, просты в монтаже. При частых ремонтах могут применяться повторно. Некоторые модели оснащены зондом, что упрощает протяжку кабеля внутрь гофры.

Прокладка кабеля под землёй имеет множество преимуществ, однако, они действенны, если при прокладке кабелей связи используется технология прокладки кабеля. В преимущества можно отнести:

Стоимость прокладки кабеля в земле будет иметь цену аналогичную материалам;
Менее затратный способ, чем прокладка и согласование пропуска по воздуху;
Если канава имеет хорошую глубину, то невозможен факт повреждения кабеля и обслуживание не потребуется;
Привлекательный внешний вид, без висящих проводов;
Можно использовать электрический высоковольтный провод любого сечения, без усиления подвесных конструкций.

Перед стыкованием труб внутренняя и наружная поверхности каналов должны быть очищены от загрязнений и концы их сведены вплотную. Если при этом будет выявлено расхождение по внутренним и наружным диаметрам из-за недоброкачественной рассортировки, трубу заменяют. Стыковка труб может осуществляться различными способами.

Для заделки стыков асбестоцементных труб первым способом к траншее необходимо доставить цементный раствор марки 50 (в объеме, который можно израсходовать до его высыхания) и песок. Уложенные на дно траншей трубы выравнивают торцом к торцу. Под стыки торцов, немного отступив от них, насыпают мягкий грунт бугорком, который легкими ударами торцов утрамбовывают.

Стык двух торцов обматывают гидроизолируюшей лентой для предохранения от попадания влаги в трубопровод. На гидроизолирующую ленту (бандаж) накладывают манжету из листовой стали шириной 60 мм, имеющую с одной стороны язычок, а с другой три прорези. В зависимости от наружного диаметра трубы язычок вставляют в одну из прорезей, затягивают плоскогубцами и загибают в противоположную сторону Ширина наложенной гидроизолирующей ленты должна быть на 20 мм больше ширины металлической манжсты. Затем весь стык обмазывают цементно-песчаным раствором марки 50.

Для стыкования асбестоцементных труб вторым способом применяют полиэтиленовые муфты с внутренним диаметром под размер трубы. После укладки труб в траншею торцы их на ширину муфты протирают ветошью. Надевать соединительную муфту лучше всего, когда она нагрета, для этого её опускают в нагретую до кипения воду и держат там 10 — 15 минут.