Неисправности розеток, способы ремонта: как починить розетку

Искрит розетка: причины и устранение неисправностей

Для подключения потребителей к питанию используются розетки, рассчитанные на разную мощность. Их применение делает включение и выключение бытовых приборов удобным и безопасным. Однако иногда возникают ситуации, когда искрит розетка и тогда ее использование становится потенциально опасным. В лучшем случае розетка просто выйдет из строя, а в сложной аварийной ситуации возможны любые негативные последствия, вплоть до возникновения пожара. Во избежание подобных случаев, нужно знать причины возникновения неисправностей и способы их устранения.

Почему искрит розетка

В первую очередь необходимо хорошо знать об условиях, в которых возможно образование искры. С физической точки зрения каждая такая искра является своеобразной электрической дугой в виде ионизированного газового участка, по которому происходит течение электрического тока. В отличие от металлических проводников, где ток движется незаметно для глаза, в газовой среде во время движения заряженных частиц образуется световой поток.

Точно такая же ситуация возникает в момент соприкосновения вилки и розетки, обладающими разностью потенциалов. В этом месте образуется достаточное количество электронов, чтобы создать ток, вызывающий пробой. Интенсивность искрения зависит от напряжения сети и мощности подключаемых приборов. Чем выше эти параметры, тем более заметны будут искры в местах электрических контактов.

Появление искр в розетке может произойти по нескольким причинам. Одной из них становится наличие определенного значения сопротивления на питающем шнуре или в электронной схеме, входящей с конструкцию прибора. Если в схеме на входе присутствует конденсатор, то эффект искрения еще больше увеличивается. При этом кнопки включения может вовсе не быть, или она находится во включенном состоянии еще до подключения прибора к розетке. Поэтому даже самая качественная розетка в момент соприкосновения с вилкой будет искрить. Во избежание этого, рекомендуется использовать выключатель, установленный на самом приборе.

Другой частой причиной искрения становится несовместимость старых вилок, установленных на бытовой технике, и розеток нового образца, изготовленных по европейским стандартам. Контактные части у старых вилок имеют меньший диаметр по сравнению с обхватывающими контактами новых розеток.

Такое несовпадение приводит к неплотному прилеганию вилок в розетках, а контакт между ними осуществляется лишь частично. Фактически происходит постоянное прерывание электрического контакта между проводниками.

В результате, такой прерывистый контакт вызывает постоянное искрение и последующий полный выход из строя даже самой качественной розетки.

Поэтому в процессе эксплуатации рекомендуется использовать изделия единого стандарта.

Четырехклавишный выключатель: схема подключения

Нередко старые розетки полностью вырабатывают свой ресурс и находятся в изношенном состоянии. Обжимные контакты покрываются слоем нагара, создающего дополнительное сопротивление. Поэтому при включении вилка сначала касается нагара, что приводит не только к некачественному контакту, но и появлению искрения. Сами контактные губки могут быть разболтанными, из-за чего происходит снижение их обжимной способности и возникновение искр. Лучшим решением проблемы будет замена розетки, если же это невозможно следует тщательно подтянуть и почистить контакты старого изделия.

Искрение розеток также возникает в результате перегруженности электрической сети. Как уже отмечалось, с возрастанием мощности потребителей, происходит и увеличение искры в местах контактов. Например, если к удлинителю подключить одновременно сразу несколько мощных приборов, то вся эта мощность суммируется, а вся нагрузка ложится на розетку, в которую включен этот удлинитель. В момент подключения такой суммарной нагрузки, в розетке возникает очень сильная искра.

При регулярной эксплуатации в режиме перегрузки, выйдет из строя любая розетка, несмотря на высокое качество и технические характеристики. Поэтому вилку из розетки лучше не вынимать без необходимости, а приборы включать или собственными кнопками или общим переключателем, расположенным на корпусе удлинителя.

Искрит розетка при включении вилки

Периодически у многих людей возникает ситуация, когда в момент подключения или отключения электрических приборов, в розетке появляется треск, а также искрение, видимое даже снаружи. В некоторых случаях неприятно пахнет горелым пластиком. Характерным признаком неисправности считается заметное нагревание вилки, а также одного или обоих контактов самой розетки.

Общие правила

Когда выбрали один из способов подключения дополнительной розетки. А также определили её местоположение в квартире можно начинать подготовительные работы. Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети. Это производится путём отключения автомата или пробок. Чтобы убедиться что сеть полностью обесточена необходимо воспользоваться специальным индикатором. В идеале можно применять сразу два индикатора. Это поможет безошибочного получить результаты и избежать нежелательных последствий.

Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети путём отключения автомата

Если Вы решили использовать скрытый способ прокладки электропроводки и установки розетки скрытым способом, то необходимо выполнить подготовку штробы и места для монтажной коробки под дополнительную розетку. В случае с использованием открытого способа прокладки кабеля выполняется монтаж кабель-каналов для нового кабеля, а также выполняется установка крепежных элементов для крепления накладной розетки.

Помним о безопасности, удобстве и эстетике

Необходимо помнить, что перед тем как начать работы по монтажу нового участка кабеля и дополнительной розетки необходимо убедиться в том, что на выбранном месте прокладки проводки и монтажа розетки не проходит уже существующий кабель другой линии электропроводки. Также стоит учитывать удобство расположения дополнительной розетки и нового кабеля, чтобы в будущем, при необходимости установить на стену какие-либо элементы интерьера не мешала новая розетка либо чтобы не повредить смонтированный кабель.

Как уложить кабель и подключить клеммы

Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.

Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.

Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте

Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Нет контакта?

Почти что каждый знает, крепление детали осуществляется через шурупы к фронтальной стороне. А вот если устройство разобрать, то взору будут представлены контакты в виде металлических пластин. В них есть изгибы и при вставленной вилке они ее сжимают. При постоянном использовании, пластины теряют свой упор и ослабевают. Чтобы понять, что причина в этом, вилка помещается в розетку и немного пошатывается. Если прибор начинает мигать, то причина найдена.

Часто люди не обращают внимание на допустимую мощность и применяют электропотребители, число и мощность которых больше нормы. В итоге происходит так, что ломается не только розетка, но и сами устройства

Многие производители устанавливают на свои приборы евровилки, а люди пытаются их совать в простую розетку. Если контакт не полноценный, то может произойти замыкание.

Бывает и так, что при контакте вилки с розеткой электроустановка не запускается. Это проверить легко при помощи индикаторной отвертки. При детальном рассмотрении можно понять, что потерян контакт. Для восстановления работы, розетка снимается и соединяются провода. Не стоит забывать о цветах шнуров:

  1. Красный или коричневый – фаза.
  2. Синий и белый – ноль.
  3. Желто-зеленый – заземление.

Восстановление выпавшей из стены розетки

Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники. Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

  • Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
  • Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

Дополнительные инструменты для ремонта розетки

Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

  • монтажная коробка 68х45 мм;
  • гипс;
  • нож строительный;
  • полимерная грунтовка;
  • шпатель;
  • инструменты, о которых ранее уже было написано.

Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

Приступаем к работам по восстановлению

Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку. Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Если при пользовании розеткой она выпадает из гнезда, то разбираем устройство и отсоединяем механизм от проводки

Шаг 2: Чаще всего оказывается, что розетка установлена без подрозетника, покупаем это монтажное приспособление и примеряем его к отверстию

Шаг 3: В приведенном в примере случае глубины отверстия не хватает для полного погружения коробки. Поэтому дно ее подрезаем

Шаг 4: Подрезанную коробку снова примеряем к месту установки, при необходимости еще подрезаем, пока кромка подрозетника не встанет заподлицо со стеной

Шаг 5: Отверстие обрабатываем разведенным водой гипсом или обычным алебастром

Шаг 6: Устанавливаем подрозетник в подготовленное отверстие, разравниваем его в гнезде. Излишки смеси сразу убираем влажной ветошью

Шаг 7: Дождавшись отвердевания смеси, устанавливаем в зафиксированный подрозетник механизм и фиксируем его винтами

Шаг 8: После фиксации механизма розетки устанавливается рамка устройства и лицевая панель

Разборка шатающейся в гнезде розетки

Примерка подрозетника к месту

Подгонка монтажной коробки по факту

Примерка подрезанной подрозетника к гнезду

Нанесение гипсовой смеси для крепления

Фиксация подрозетника на связующий состав

Установка и крепление механизма розетки

Установка рамки и лицевой панели

Розетку необходимо установить так, чтобы она сидела в стене «намертво». Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.

Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.

Шлейфование розеток

Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

  • провод с нужным сечением;
  • подрозетник из пластика;
  • перфоратор;
  • отвертку-индикатор;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • простую отвертку;
  • приспособление, которым снимается оплетка.

Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.

Правила предосторожности и набор инструментов

Необходимо отключить электричество. Нужно выкрутить пробки или блокировать автоматы на щитке. Работы проводятся в специальных перчатках. Они называются диэлектрическими. Перчатки изготовлены из латекса или резины, предотвращают попадание тока на кожу.

Жильцов нужно предупредить о проводимых работах. Иначе кто-то может включить электричество.

Из инструмента для починки розетки потребуются:

  • прямая отвертка
  • крестовая отвертка
  • плоскогубцы
  • кусачки
  • мультиметр
  • изолента
  • кабельный нож

Важно чтобы ручки инструментов были надежно изолированы. Иногда требуются еще напильник и наждачка

На всякий стоит запастись и ими.

Что нужно для ремонта розетки своими руками?

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо обеспечить себя нужными подручными инструментами и деталями:

  • отвёртка (плоская или крестовидная, в зависимости от шурупов крышки);
  • пассатижи;
  • виниловая изоляционная лента;
  • индикатор для определения фазы (и наличия напряжения в сети).

Важно. Ручки отвёрток и пассатижей должны быть обрезиненны – покрыты изоляций во избежание поражения током

  1. Перед работой линия обесточивается. Если вы не знаете, какой рубильник следует выключить на щите в подъезде, можно уточнить у соседей или просто подобрать нужный, кратковременно их отключая («выключено» это положение ручки вниз).
  2. Наличие напряжения проверяется индикатором. Достаточно ввести в разъёмы розетки (по очереди) специальную отвёртку-индикатор, чтобы удостовериться в отключении электричества. Индикатор не должен загораться.

Пошаговая инструкция по установке

устройство

Подготовка:

  1. Отвинчиваем центральный винт и снимаем переднюю декоративную панель.
  2. Послабляем винты боковых распорочных креплений, чтобы розетка без труда вставлялась в подрозетник.
  3. Отпускаем болты на зажимах клемм – это поможет без труда вставить провода и сразу затянуть их.

Следует проверить старый подрозетник. Если он сидит на своем месте неподвижно, то все в порядке – можете приступать к монтажу. Если же он расшатан или попросту без усилия вынимается со своего посадочного места, то следует его правильно закрепить или установить новый внутренний короб.

Монтаж на новое место

Если вы решили установить дополнительную розетку в комнате или перенести ее на новое место, то можете руководствоваться действиями, которые будут описаны далее:

  1. Подготавливаем провода нужного сечения, новую розетку, подрозетник, необходимые материалы и инструменты.
  2. Выбираем местоположение. Прикладываем подрозетник и очерчиваем его контур карандашом.
  3. Перфоратором делаем отверстие необходимой ширины и глубины.
  4. Находим электрический распределительный короб. Именно из него будут брать начало провода для питания. Открываем его.
  5. С помощью строительного уровня и карандаша (маркера), прочерчиваем прямые линии, которые будут вести к расположению новой розетки.
  6. Строго по линии пробиваем (или прорезаем болгаркой) канавку для укладки проводов (штробу).
  7. Отрезаем провод необходимой длины и зачищаем его концы от изоляции с обоих концов.
  8. В распределительной коробке выбираем необходимые нам провода и скручиваем их с нашим кабелем. Для верности такую скрутку докручиваем пассатижами.
  9. Берем паяльник и немного олова. Тщательно наносим небольшой слой олова на наши контактные соединения (залуживаем). Дожидаемся пока они остынут и изолируем с помощью изоленты. Далее аккуратно укладываем провода в короб и плотно закрываем крышкой.
  10. Подготавливаем раствор. Берем необходимое количество сухой смеси и смешиваем с водой до получения хорошей вязкости смеси.
  11. Обмазываем заднюю и боковые стороны подрозетника полученным раствором и вставляем его в подготовленное отверстие. Выравниваем его, убираем шпателем излишек раствора и выравниваем неровности.
  12. Пролаживаем провод по канавке по ходу замазывая его раствором. Также, разглаживаем неровности.
  13. Ждем полного затвердевания раствора. Если использовался алебастр, то он застынет достаточно быстро.

Монтаж новой

Если провода в коробе слишком длинные не стоит их отрезать. Их нужно проложить за корпусом – там есть канал, сделанный специально для этого. Далее провода следует проложить по бокам корпуса. Фаза с одной стороны, а ноль и заземление с другой.

Инструкция:

  1. Подсоединяем провода к блоку клемм и затягиваем прижимные пластины с помощью отвертки. Не забывайте – фаза располагается ближе к окну или слева. Оголенные части провода должны полностью находиться внутри.
  2. Устанавливаем розетку в стакан и выравниваем ее. Поочередно затягиваем винты распорных креплений до обеспечения полной неподвижности. При необходимости ввинчиваем дополнительные крепежные шурупы.
  3. Одеваем декоративную панель и привинчиваем ее центральным болтиком.
  4. Включаете электричество и проверяете индикатором. На одной клемме должен загореться светодиод, а на другой – нет.

Особенности замены для трёхфазной электросети

Бывают ситуации, когда однофазного электроснабжения не хватает для дома. Обычно в больших частных домах требуется установить специальные генераторные электродвигатели, станки или электроплиты, которые требуют уже не 220 вольт, а все 380. Такое электроснабжение называется трехфазным. Вместо одной фазы и одного ноля в них используется целых три фазы и один ноль.

Замена розеток для трехфазной сети проходит несколько сложнее чем замена однофазных, так как нужно подключить не 2 провода, а 4 (иногда 5).

Первое, что нужно предусмотреть – это соответствие трехфазной розетки вилке подключаемого электроприбора. Далее, необходимо отключить электроэнергию и проверить отсутствие тока индикатором.

В большинстве трехфазных розеток, контакты обозначены специальными метками:

  • L1, L2, L3 – это обозначения контактов для подключения трех фаз.
  • N2 служит для подключения ноля.
  • Заземление обозначается специальным знаком или буквами PE.

Порядок присоединения фаз не имеет особого значения

Исключением являются только электродвигатели, в которых важно правильное направление вращения. В остальном, замена розеток на 380 вольт мало отличается от процесса замены обычных розеток.

Проведение ремонта

Когда подготовительные мероприятия закончены, можно делать демонтаж розетки. Для этого следует раскрутить центральный болт, снять декоративную крышку.

После можно приступить к осмотру контактов. Если они поменяли цвет на черный или коричневый, придется сменить всю розетку. Позеленение пластин означает их окисление — такие контакты можно почистить при помощи наждачки или острого ножа. Если контакты истончились вплоть до дырочек, розетку тоже надо срочно менять.

Подтягивание контактов

Когда есть признаки расшатывания контактных пластин, действия будут такими:

Снять крышку с розетки.
Осторожно достать устройство из углубления в стене, не повредив провода.
Подтянуть винтовые крепления при помощи отвертки.
Обуглившиеся провода обрезать острым ножом.
Места скруток изолировать лентой.
Поставить изделие на место.

Если контакты слишком разрушены, следует не рисковать и купить новую электророзетку. Когда контакты просто разогнулись, их можно подогнуть путем аккуратного нажима отверткой.

Установка новой розетки

Необходимость в установке новой электророзетки возникает часто. Сначала надо разобрать розетку старую, а после произвести следующую работу:

  1. Снять изоляцию с проводов на 1 см.
  2. Согнуть оголенные проводки колечками 0,5 диаметра.
  3. Соединить проводку в стене и провода розетки в соответствии со схемой, зажать клеммами с винтами.
  4. Еще раз убедиться, что заземляющий провод подключен правильно (не к фазе или нолю, а к проводу «земля»).
  5. Заделать электророзетку в подрозетник (устройство не должно торчать за пределы стены, быть перекошенным, кривым).
  6. Провода аккуратно согнуть, запрятать в стакан.
  7. Закрепить саму электророзетку при помощи зажимов на боковых сторонах или специальными винтами.
  8. Прикрутить декоративную накладку.

Когда розетка выпала

Обычно причина такой проблемы в неправильной эксплуатации приборов и выдергивании вилок за шнур. Чтобы этого не случилось, лепестки розетки прикручивают сильнее. Но даже такой способ не всегда защищает устройство от повреждения, если им неаккуратно пользуются.

Некоторые прикладывают под лепестки кусочек наждачки или линолеума, то такие методы недолговечны. Лучше провести полный ремонт, купив качественный подрозетник. Новая электророзетка прослужит долго без нареканий.

Инструменты и материалы для ремонта выпавшей розетки

Для работы потребуются:

  • новый подрозетник;
  • сухой гипс или цемент, алебастр;
  • острый нож;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • инструменты для монтажа.

Работы по восстановлению розетки

После выключения электричества в квартире нужно снять старую розетку. При наличии металлического стакана его надо заменить пластиковым. Если устройство стоит в бетонной нише без стакана, придется ее углубить и тоже поставить новый подрозетник, соответствующий по форме. Расширить нишу можно перфоратором, зубилом с молотком.

Далее следует развести алебастр или гипс до состояния густой кашицы, закрепить подрозетник в бетоне или гипсокартоне, посадив на смесь. Стену предварительно надо увлажнить грунтовкой, а обои вокруг оклеить бумажным скотчем. Через 10 минут следует выровнять стакан по уровню, лишний гипс срезать шпателем. После закрепить подрозетник находящимися на нем винтами. Затем можно монтировать новую розетку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электрика
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector