Как правильно пользоваться индикаторной отверткой

Выключатели старых типов

Кое-где еще можно встретить аппараты старых типов. Кроме дизайна, они отличаются от современных способом крепления (с помощью только разжимных лепестков) и более ремонтопригодной конструкцией клемм.

Прибор старого образца.

Прибор старого образца – тыльная сторона.

В случае выхода такого прибора из строя в его ремонте особого смысла нет. Но иногда подобный коммутационный элемент может служить уникальным элементом интерьера. Поэтому можно попробовать его восстановить, творчески используя приведенные инструкции. Для этого надо снять клавиши или декоративную панель, разжать лепестки, ослабить клеммы и вытащить выключатель. Ремонту путем зачистки подлежит только контактная группа и, в некоторых случаях, клеммы. Донора найти будет сложно. То же самое относится к еще более старым приборам – поворотным выключателям или в виде кнопки.

Проверка цифровым тестером

В режиме прозвонки

Каждый мультиметр имеет режим прозвонки, с помощью которого можно проверить целостность электрического соединения. На панели прибора данный режим обозначается специальным символом.

• установить переключатель в режим прозвонки (проверки на обрыв);
• коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового (для ламп накаливания с резьбовым цоколем).

Если осветительный прибор исправен, то тестер издаёт звук, а на ЖК-дисплее появляется число в пределах 3-200 Ом.

Компактную люминесцентную (КЛЛ) и светодиодную лампу таким способом не протестируешь, из-за наличия внутри электронной схемы. Отдельно можно проверить пригодность только стеклянную спираль КЛЛ. Для этого её нужно аккуратно отделить от цокольной части и прозвонить две пары проволочных выводов, идущих на плату электронного балласта.

В режиме проверки сопротивления

Существует ещё один, более точный, метод диагностики спиральных ламп с помощью мультиметра. Им можно не только определить пригодность лампочки, но и узнать её сопротивление. Зачем это нужно? Например, заводской отпечаток на колбе лампы накаливания стёрт. Следовательно, её мощность неизвестна. Данный способ поможет решить эту проблему.

Теперь о том, как проверить лампочку мультиметром в режиме сопротивления. Для этого нужно перевести переключатель на позицию с пределом 200 Ом, а затем коснуться щупами электрических контактов лампы точно так же, как в режиме прозвонки. В этом случае звуковой сигнал отсутствует, а на ЖК-дисплее появится значение сопротивления в Омах. Если на табло осталась «1», то внутри осветительного прибора обрыв.

По измеренному сопротивлению спирали в холодном состоянии можно сделать вывод о её мощности. В нами составленной таблице приведены данные об основных типах ламп, применяемых в быту.

Как проверить выключатель лампочкой

Контрольная лампочка вкручивается в патрон с парой заизолированных проводов, выведенных из него. Зачистка концов проводов делается на 10 мм. Затем производится включение автомата, предназначенного для питания света. К клеммам выключателя дотрагиваемся зачищенными участками. Загорание должно появиться в отключенном положении клавиши, но не в полную мощность. Это обусловлено последовательным способом включения нашей лампы с другими осветительными элементами. Яркость в таком случае будет пропорциональна соотношению мощности контрольного элемента и суммарной мощности всех других ламп. Отсутствие загорания свидетельствует об исправности выключателя. Теперь выполняем процедуру с включенным светом. Если свет идентичен тому, который имеется при отключенном положении, есть проблемы с выключателем.

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Первый вариант — люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:

1. Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.
2. Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.
3. При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.
4. Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.
5. В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.
6. Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.
7. Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Второй вариант — потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

1. При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.
2. Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).
3. При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.
4. Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Электрооборудование, свет, освещение. Как проверить лампу галогеновую

Как проверить люминесцентную лампу? — Diodnik

Со временем любые лампочки перегорают, это касается не только обычных ламп, но и светодиодных светильников или ламп дневного света. Если люминесцентная лампа перестала гореть, прежде всего ее необходимо проверить. Как это правильно сделать, читаем ниже.

Как проверить люминесцентную лампу?

Для теста выбран светильник Delux, который работал в течении нескольких лет, но нынче перестал зажигаться. Как раз подходит для подобных целей.

Первым делом необходимо снять рассеиватель и осмотреть люминесцентную трубку на наличия сильного почернения. По краям четко видны такие почернения, косвенно это говорит, что такая трубка вполне может быть уже вышедшей из строя.

Следующим этапом будет проверка целостности нитей накала. Включив мультиметр в режим проверки сопротивления поочередно необходимо проверить каждую нить. 

Сопротивление нитей составляет 9,5 – 9,2 Ом, что означает, что обе нити накала еще целы.

Если хоть одна из них будет перегоревшей, тогда наш тестер покажет 1 (разрыв цепи). В таком случае люминесцентную трубку необходимо заменить новой.

Когда проверка лампы окончена, но она не светит, необходимо проверять или ремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы. В данном случае проблема была в сильно окислившихся контактах люминесцентной трубки.

После зачистки контактов от окислов и установки трубки в корпус светильника лампа ожила. Можно сказать, что этому светильнику повезло.

Подробнее о том, как проверять электронный балласт и ремонтировать его, мы расскажем вам позже.

diodnik.com

Виды ламп | Electricdom.ru

Осветительные приборы составляют самую многочисленную группу электроприборов в каждом доме. Источники света являются важным элементом быта.

Лампы накаливания

Лампы накаливания относятся к классу тепловых источников света. Несмотря на внедрение более технологичных видов ламп, остаются одними из самых массовых и дешевых источников света, особенно в бытовом секторе.

Действие этих ламп основано на нагревании спирали проходящим через нее током до температуры 3000 градусов. Колбы ламп мощностью от 40 Вт и более наполнены инертными газами — аргоном или криптоном.

Бытовые лампы бывают мощностью 25 — 150 Ватт. Лампы мощностью до 60 Ватт с уменьшенным цоколем называются миньонами. Проверить исправность лампы можно тестером, спираль должна иметь определенное сопротивление.

У светильника с лампой накаливания возможно всего две неисправности:1. Перегорела лампа2. Отсутствует контакт в электропроводке, в результате чего на цоколь не подается напряжение.

Достоинства: Просты по конструкции, надежны, не имеют дополнительных устройств при включении, практически не зависят от температуры окружающей среды, мгновенно зажигаются.Недостатки: Имеют не очень большой срок службы, около 1000 часов.

Лампы люминесцентные

Люминесцентные лампы относятся к газоразрядным лампам низкого давления. Могут быть различной формы: прямые, трубчатые, фигурные и компактные (КЛЛ). Диаметр трубки не связан с мощностью лампы, которая может достигать до 200 Вт. Трубчатые лампы имеют двухштырьковые типы цоколей в зависимости от расстояния между штырьками: G-13 (расстояние — 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние — 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.

Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) — люминесцентная лампа, которая имеет изогнутую форму колбы, что позволяет разместить ее в светильнике небольших размеров. Такие лампы могут иметь встроенный электронный дроссель (ЭПРА), могут быть разной формы и разной длины. Применяются либо в специальных типах светильников либо для замены ламп накаливания в обычных типах светильников (лампы мощностью до 20Вт, которые вкручиваются в резьбовой патрон или через адаптер).

Люминесцентные лампы требуют работы специального устройства — пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного вида ПРА.

Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).

Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп. Буквы, входящие в наименование люминисцентных ламп, означают:Л — люминесцентная, Б — белая, ТБ — тепло-белая, Д — дневная, Ц — с улучшенной цветопередачей. Цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах. Например, ЛДЦ-18 —

Внутренние модели

Если проводка сделана внутри стенового материала, следует иметь представление о том, как подключить выключатели скрытой установки. Первым делом необходимо подготовить в стене небольшую нишу, в нее выводятся провода, туда же устанавливается выключатель.

Далее в нее предельно плотно должен поместиться полый цилиндр из пластика. В него монтируется устройство, заранее подключенное к выведенным концам проводов. Надежная фиксация осуществляется за счет металлических лапок, которые расходятся в стороны при работе винтами. Получается распорочное соединение цилиндра и выключателя.

Дополнительные опции

Современный инфракрасный выключатель работает от пульта дистанционного управления. Для этого устройство программируется на определенный тип пульта, задаются определенные действия на кнопки. Для управления можно использовать обычный телевизионный пульт ДУ.

Выключатель может быть оснащен фотореле. Такие устройства применятся для уличного освещения, когда нет необходимости тратить энергию.

Гаджет может быть оснащен защитой от домашних животных. Сенсоры реагируют на тепло домашних питомцев, поэтому для дома советуется приобрести модель, реагирующую на крупные объекты.

Задержка выключения. Важная функция, так как при отсутствии движения свет погаснет. Параметр настраивается пользователем.

Перекидные выключатели — схема управления освещением из 3-х мест

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода — два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете — на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй — к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте — возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

И лучше всего вызванить его, что называется «вживую», тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать — значить перепутали провода.

Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

1Первый из недостатков проходных выключателей — это отсутствие конкретного положения клавиши ВКЛ/ВЫКЛ, которое есть в обычных.

Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

2Второй недостаток — большое количество соединений в распаечных коробках.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели? Можно, при этом все затраты будут в районе 800-1000 рублей. Как это сделать, читайте в статье «Беспроводной проходной выключатель.»

Источники — Кабель.РФ

Каждый из нас много раз сталкивался с ситуацией, когда не включается свет в квартире или части жилого дома. В подавляющем числе случаев это происходит по причине перегорания лампочек, но случается, что отказывает выключатель освещения. Как определить его исправность? Проверка может быть выполнена мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой, вкрученной в патрон с выведенными проводами. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить выключатель света обычного исполнения, с подсветкой и регулятором яркости ламп.

Обычный клавишный выключатель

Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:

Проверка мультиметром

Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.

Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.

На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:

Использование индикаторной отвертки

Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.

Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.

Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!

Проверка лампочкой

О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.

Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Функциональные возможности разных типов отверток с индикатором

В каждом доме есть минимальный набор нужных инструментов, таких как молоток, гвозди, плоскогубцы.Вместе с ними должна быть и отвертка с индикатором. Ведь только с ее помощью можно проверить напряжение в розетке, ток, а также расположение проводки и микроволн без вреда для своего здоровья.

Отвертка-индикатор очень проста в использовании, вам не нужно изучать дополнительные схемы и инструкции, разбираться с деталями инструмента. Легко разобраться, как работает индикатор, может даже новичок.

Зажимая кнопку с одной стороны и используя другой конец индикатора для измерения напряжения, мы получаем светящуюся лампочку, которая говорит о присутствии тока. Так работают данные приборы с лампочками и со светодиодными определителями. Транзистор, который также находится в данном типе инструментов, помогает определить обрыв цепи, полярность источника тока и находить месторасположение проводки.

Инструмент со светодиодным индикатором включает в себя батарейку, что увеличивает продолжительность использования прибора. Данным устройством можно не только измерять наличие тока, но и бесконтактным способом проверять целостность проводки и кабеля. Светодиод помогает определить наличие или отсутствие напряжения. Инструкция к нему тоже не нужна.

Все популярней становится электронный индикатор. Он может иметь специальный дисплей, а также выпускаться и без него. Вместо светового, в электронном используют звуковой указатель напряжения, что делает его более удобным в использовании. Иногда к такому прибору прилагается инструкция.

Универсальный индикатор поможет проанализировать проводку и выявить места замыкания. Он очень хорошо справляется в работе с электроприборами и автотранспортом. В данном типе приборов используется и звуковой, и световой определитель.

Она является хорошим помощником при ремонтных работах, помогает разобрать, где какой провод находится, и затем уже проводить подключение осветительных приборов и выключателей.

Например, чтобы вмонтировать розетку в стену, вам понадобятся такие вещи:

• розетка;
• шурупы;
• «стакан»;
• отвертка с индикатором;
• гипс.

Инструмент с обычным индикатором нужно зажимать с одной стороны, и только тогда проводить измерительные действия. Прибор со светодиодом не нужно зажимать, он сам загорится, если вы проверяете фазный контакт. Универсальная отвертка имеет переключатель режимов работы.

Можно выбрать как контактное использование, так и бесконтактное, с высокой или низкой чувствительностью. То, как работает индикаторная отвертка, зависит от ее типа.

Индикаторная отвертка используется в таких случаях:

• проверка цепи с током;
• поиск разрыва;
• диагностика цепи;
• проверка полярности и состояния аккумулятора;
• проверка целостности провода;
• проверка правильности подключения выключателя к фазе.

В каждом из этих случаев придерживайтесь важных пунктов инструкции по технике безопасности.

Если проверять цепь с переменным током, то нужно притрагиваться индикатором к оголенному проводу. Для диагностирования разрыва следует провести боковой стороной индикатора по проводу. Во всех случаях при наличии напряжения произойдет световой или звуковой сигнал.

На корпусе не должно быть трещин или других признаков поломки. Если индикаторная отвертка работает на батарейках, то не стоит забывать об их смене. Для этого даже не нужно инструкции.

Если вы нашли даже незначительную поломку, то лучше сразу выбросить такое устройство. Его можно купить за небольшие деньги, а починка старого инструмента обойдется вам гораздо дороже.

При проверочных работах не стоит спешить. Лучше несколько раз аккуратно перепроверить, чем получить повреждения от тока.

Если вы не уверены в правильности использования того или иного типа индикатора, то лучше обратиться за помощью к специалисту и с ним обсудить, как же нужно использовать данное устройство.

• Порядок работы инструмента
• Применение инструмента

Во время выполнения любых видов ремонтных работ, прежде всего, возникает вопрос электробезопасности. Обусловлено это тем, что неожиданный разряд электрического тока приведет к возникновению травм и прочим неприятным последствиям. Чтобы понять, находятся ли провода под напряжением, поможет обычная индикаторная отвертка.