Особенности применения трехфазных розеток

Виды и схемы подключения

Способы подключения, сечение питающего кабеля, способ его прокладки, а также варианты защиты от аварийных режимов, регламентированы «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). При подключении трехфазных розеток, как и при прочих подключениях электрических устройств, питающий кабель должен соответствовать номинальному току подключаемого оборудования, что определяет его сечение.

Цвета расключения жил силового кабеля

Материал изоляции кабелей и проводов определяется в зависимости от условий их эксплуатации, а схема расключения, выполняется в соответствии с ПУЭ и ниже приведенным рисунком, где:

  • РЕ (заземляющий провод) – желто-зеленого цвета;
  • N (нулевой рабочий провод) – голубого цвета;
  • L1, L2, L3 (фазные провода) – различной расцветки (красный, белый, черный – как на рисунке или иные, в зависимости от красителей, использованных производителем).

При подключении розеток, оснащенных 4-я контактами, РЕ провод отсутствует, заземление подключаемого оборудования выполняется путем его зануления, а сама система подобного подключения, в соответствии с ПУЭ, называется TN-C системой, предполагающей объединение нулевого и защитного проводников на всей протяженности цепи. Схема TN-C системы заземления приведена ниже:

TN-C системы заземления считается устаревшей, но наиболее широко распространена в существующих электрических сетях напряжением до 1,0 кВ

В зависимости от назначения, штепсельные розетки могут подключаться по отдельной группе, идущей от силового щита или щитка освещения, либо подключаться по шлейфовой схеме, при подключении группы розеток.

При использовании шлейфовой схемы необходимо соблюдать правильную полярность подключаемых контактов, т.к. в противном случае, при подключении электрических двигателей к установленным рядом устройствам, при этом с разной полярностью контактов, вращение роторов будет разнонаправленным, что может привести к выходу из строя подключаемого оборудования.

В чем разница между фазами электрического тока (фазы 1, 2, 3 )?

Часто можно слышать, как называют электрические сети трёхфазными, двухфазными, реже — однофазными, но иногда подразумевается под этими понятиями не одно и то же. Чтобы не запутаться, давайте разберёмся с тем, чем отличаются эти сети и что имеют в виду, когда говорят, например, про отличия трехфазного от однофазного тока.

При переменном токе провод, подводящий ток — это фаза. Её схемное обозначение L1 (А).

Второй называют нулевым. Обозначение — N.

Значит, для передачи однофазного тока нужно использовать два провода. Называются они фазным и нулевым соответственно.

Передают токи двумя проводами: двумя фазными и двумя нулевыми.

Казалось бы, для передачи тока нужно было задействовать шесть проводов, но, используя соединение источников по схеме «звезда», обходятся тремя (вид схемы похож на латинскую букву Y).

Три провода являются фазными, один — нулевой.

Экономична. Ток без труда передаётся на далёкие расстояния.

Любая пара фазных проводов имеет напряжение 380 В.

Таким образом, электропитание наших домов и квартир может быть однофазным или трёхфазным.

Однофазное электропитание

Однофазноый ток подключают двумя методами: 2-проводным и 3-проводным.

  • При первом (двухпроводном) используют два провода. По одному течёт фазный ток, другой предназначен для нулевого провода. Подобным образом электропитание подведено почти во все, построенные в бывшем СССР, старые дома.
  • При втором — добавляют ещё один провод. Называется он заземление (РЕ). Его предназначение спасать жизнь человека, а приборы от поломки.

Трёхфазное электропитание

Распределение трёхфазного питания по дому выполняется двумя способами: 4-проводным и 5-проводным.

  • Четырёхпроводное подключение выполняется тремя фазными и одним нулевым проводом. После электрощитка для питания розеток и выключателей используют два провода — одну из фаз и нуль. Напряжение между этими проводами 220В.
  • Пятипроводное подключение — добавляется защитный, заземляющий провод (РЕ).

В трёхфазной сети фазы должны нагружаться максимально равномерно. Иначе произойдёт перекос фаз. Результат этого явления весьма плачевен и непредсказуем для человеческой жизни и техники.

От того, какая электропроводка в доме зависит и то, какое электрооборудование можно в неё включать.

Например, заземление, а значит и розетки с заземляющим контактом обязательны, когда в сеть включаются:

  • приборы с большой мощностью — холодильники, печи, обогреватели,
  • электронные бытовые приборы — компьютеры, телевизоры (оно необходимо для отвода статического электричества),
  • устройства, связанные с водой — джакузи, душевые кабины (вода проводник тока).

А для электропитания двигателей (актуальных для частного дома) нужен трёхфазный ток.

Сколько стоит подключение однофазного и трехфазного электричества?

Затраты на расходные материалы и монтаж оборудования планируются также, исходя из наиболее предпочтительного подключения. И если предсказать стоимость розеток, выключателей, светильников трудно (всё зависит от причуд вашей и дизайнерской фантазии), то цены на монтажные работы приблизительно одинаковы. В среднем это:

  • сборка электрощитка, в который устанавливаются автоматы защиты (12 групп) и счетчик стоит от 80$
  • монтаж выключателей и розеток 2-6$
  • установка точечных светильников 1,5-5$ за единицу.

Лично я также задумался про солнечные батареи — на http://220volt.com.ua поизучал немного, теперь пробую структурировать мысли, как и что делать с их подключением.

Поделиться «В чем разница между фазами электрического тока (фазы 1, 2, 3 )?»

Расчёт энергопотребителей

Перед тем, как распределить нагрузку по фазам рекомендуется выполнить предварительный расчёт потребителей. Сделать это легко, составив список потенциальных источников, которые будут «повешены» на ту или иную фазу. Например, перечислите основную бытовую технику и её мощность согласно заявленной производителем:

  • Варочная электроплита 6,5-7,5 кВт.
  • Стиральная машина 1,5-1,8 кВт.
  • Посудомоечная машина 1,5-1,8 кВт.
  • Микроволновая печь 0,9-1,2 кВт.
  • Духовой шкаф 2,0-2,6 кВт.
  • Пылесос 1,9-2,2 кВт.
  • Утюг 1,9-2,2 кВт.

Как правильно разделить энергопотребителей на несколько группИсточник uk-parkovaya.ru

Типы стабилизаторов

Когда вы решились установить стабилизатор, то необходимо выбрать и приобрести модель стабилизатора. Чтобы не запутаться с выбором оптимального варианта прибора, нужно знать, что все устройства выполняют подобную функцию, но имеют отличия по принципу действия. Для получения качественной энергии для дома подходят 2 типа приборов:

Сервоприводное устройство, которое имеет схему сравнения, служащую для управления небольшим моторчиком. Он вращается в разных направлениях, и двигает бегунок, снимающий ток. В итоге на выходе получается стабильная величина напряжения 220 вольт. Достоинством такого устройства является плавное регулирование. Это дает возможность получения напряжения без перепадов.

Релейное исполнение устройства стабилизации имеет свои отличия по принципу действия. В корпусе устройства находится трансформатор с клеммами. Напряжение входа умножается на коэффициент, и подводится для каждого вывода. Электронные элементы управляют действием релейного блока, переключающего при необходимости выводы трансформатора. За счет этого на выходе стабилизатора получается напряжение 220 вольт. Отрицательным фактором таких устройств является появление небольших скачков напряжения, когда происходит переключение ступеней.

Третьим типом стабилизаторов является электронный прибор. Он относится к дорогостоящим приборам, хотя его принцип действия мало чем отличается от релейного устройства. У него вместо реле работает электронный ключ, переключающий выводы трансформатора, на тиристорах.

Это интересно: Количество светильников на учебный класс и норма освещеннности — объясняем основательно

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Почему именно 230 В?

Начнем с того, что напряжение такой величины в розетках было не всегда, и в разных странах оно разное. Каждое государство имеет право самостоятельно устанавливать стандарты электропитания, и многие страны в свое время этим активно воспользовались. На сегодняшний день распространены два напряжения питания для конечного электрооборудования: 110…120 В и 220…240 В (Рисунок 11)

Внимательный читатель наверняка обратил внимание, что эти напряжения отличаются в два раза, и это не случайность

На самом деле, страны с низким напряжением в электросети, например, США и Япония, уже давно столкнулись с проблемой подключения мощного оборудования. Поэтому они используют двухфазную систему питания, которую можно представить в виде двух последовательно соединенных источников с напряжением 110…120 В (Рисунок 12). Маломощные потребители подключаются к нейтральному и одному из фазных проводов и питаются напряжением 110…120 B. А мощные – к двум фазным проводам, при этом напряжение питания удваивается и становится равным 220…240 В. Чтобы случайно не перепутать и не подключить оборудование к «неправильному» источнику, в этих странах для напряжения 110 В и 220 В используют разные розетки, что исключает ошибочное подключение.

Рисунок 12. Принцип построения распределительных сетей 115/230 В.

Проследить происхождение цифры 110 В сейчас уже достаточно сложно. В самом начале коммерческого использования электричества – в первой половине XIX века – оно использовалось, в основном, для освещения. Первыми электрическими осветительными приборами были дуговые лампы, для работы которых требовалось напряжение около 45 B. Достаточно быстро было установлено, что для устойчивого горения этого осветительного прибора в цепь питания нужно устанавливать балластный резистор, падение напряжения на котором достигало 20 В. Таким образом, для работы первых ламп требовалось напряжение не ниже 65 В.

Практический опыт строительства и эксплуатации электрических систем освещения показал, что для коммерческого успеха необходимо устанавливать электростанции чуть ли не возле каждого фонаря – слишком дороги были провода и слишком мало они передавали энергии. Очень быстро специалисты стали включать по две дуговые лампы последовательно, что позволило увеличить пропускную способность проложенных кабелей практически в два раза. Так появилось напряжение 110 В (45 + 45 + 20). Со временем, чтобы компенсировать падение напряжение на проводах, его увеличили на 5…10 В, в результате чего появились напряжения 115…120 В.

Немаловажную роль в появлении напряжения 110 В, по всей видимости, сыграл Томас Эдисон – его первые лампы накаливания сразу были рассчитаны на 110 В. По непроверенным данным, ему просто нравилось это число, хотя могли быть и другие технические и экономические причины выбора именно этого напряжения. В конечном итоге, когда появились мощные потребители электроэнергии, в США, где шло наиболее бурное развитие коммерческого электричества, уже было достаточно большое количество электрооборудования и распределительных систем, рассчитанных на 110 В, и менять стандарты стало уже слишком дорого.

В странах Европы массово использовать электричество стали гораздо позже – ближе к концу XIX века. К этому времени, благодаря опыту США, уже были известны недостатки и ограничения существующих систем. Поэтому в странах Европы достаточно быстро стали внедрять оборудование, рассчитанное на удвоенное напряжение 220 В, хотя первое время – до стандартизации – в Европе также существовали системы, использующие 110 В. Кроме того, в странах Европы практически сразу стали применять переменный ток и трехфазные системы электроснабжения, что позволило избежать многих проблем, присущих системам на основе постоянного тока.

Типы

Силовые розетки и вилки на 380 В для бытовых приборов выбираются в соответствии с требованиями норм безопасности. Для правильного выбора необходимо знать их типы, преимущества и недостатки.

Силовые разъемы РШ-ВШ

Штепсельный соединитель РШ-ВШ является трехфазным силовым разъемом. Его применяют для подключения бытовых и промышленных потребителей. Штепсельные соединения для сети напряжением до 380 В рассчитаны на номинальные токи 25 А и 30 А. Зажимы для подключения жил кабеля применяются винтовые, они обеспечивают надежный контакт. Корпус из карболита обладает достаточной прочностью.

Контакты могут быть цилиндрическими, плоскими или комбинированными. Пружинные зажимы повышают надежность электрических соединений. Гнезда розетки могут снабжаться специальными пробками для защиты от детей. Штепсельный разъем следует приобретать в паре, части которой должны подходить друг к другу.

Силовые разъемы РШ-ВШ стоят около 100 руб., что значительно дешевле по сравнению с аналогами. Недостатком является черный цвет, который может не соответствовать дизайну помещения. Устройство обычно применяют в подсобных помещениях, но оно также надежно работает на кухне, если его использовать для подачи напряжения на плиту.

Силовые розетки ССИ-125

Аббревиатура розетки расшифровывается таким образом – силовой соединитель ИЭК стационарный для номинального тока 32 А и с пятью полюсами для трех фаз, нейтрали и земли.

Модель предназначена для работы под напряжением до 380 В, степень защиты которой составляет IP44 (может эксплуатироваться во влажной среде).

Силовая розетка ССИ-125

Розетка крепится к стене на дюбели. Ее применяют для подключения любой нагрузки на 3 фазы: электродвигателей станков и насосов, тепловых пушек и котлов, электрических печей и других. Мощность устройств может достигать 63 А и 125 А. Клеммы отделяются от внешней среды сальником. Крепление каждой жилы производится одним прижимным винтом. Способ не очень надежный, так как при затягивании винт оставляет насечку, и со временем жила может обломиться. Винтовое соединение с окольцеванием провода и с прижимной пластиной в других типах розеток является более надежным. При подключении многопроволочных жил необходим наконечник.

Особенности конструктивного исполнения

Наиболее простым технологическим решением являются конструкции, рассчитанные на переменный ток без заземления. Силовые розетки с заземлением имеют не только отверстия под стандартную вилку, но и специальный штекер, выполняющий функции заземлителя. Он может также находиться и сбоку в виде контактов.

В конструкции может быть предусмотрена особая защитная система. Например, в некоторых моделях предусмотрены специальные шторки на отверстиях под вилку. Они открываются только в том случае, если входят два штыря одновременно. Удобно использование разъемов со встроенными в корпус выталкивателями, активизирующимися при нажатии на кнопку.

Иногда производители устанавливают специальный таймер, на котором можно задать время соединения или размыкания контактов. Не теряют популярности и модификации с УЗО – это прекрасное решение для зон с высоким уровнем ответственности по электротехническому параметру.

Специфика подачи напряжения

По типу электрического тока напряжение бывает переменным и постоянным. При разной форме переменного тока изменяется его величина и значение. В то время, как у постоянного тока сохраняется одна и та же полярность знака, а вот величина может изменяться.

Напряжение, присутствующее в современных розетках, имеет переменную синусоидальную форму. Его значение бывает следующих видов:

  • Амплитудным – указывает на размер размаха синусоиды по отношению к нулю в вольтах;
  • Действующим – это значение, которое в √2 или 1,41 раз меньше предыдущего;
  • Мгновенным – значение указывает на интенсивность напряжения в вольтах в определенные моменты времени.

Система распределения электроэнергии

Исходно напряжение всегда является трехфазным. Под “исходно” я подразумеваю генератор на электростанции (тепловой, газовой, атомной), с которого напряжение в много тысяч вольт поступает на понижающие трансформаторы, которые образуют несколько ступеней напряжения. Последний трансформатор понижает напряжение до уровня 0,4 кВ и подаёт его конечным потребителям – нам с вами, в квартирные дома и в частный жилой сектор.

Трехфазное питание – ступени от генератора до потребителя

На рисунке упрощенно показано, как с генератора G напряжение (везде речь идёт про трехфазное) 110 кВ (может быть 220 кВ, 330 кВ или другое) поступает на первую трансформаторную подстанцию ТП1, которая понижает напряжение в первый раз до 10 кВ. Одна такая ТП устанавливается для питания города или района и может иметь мощность порядка от единиц до сотен мегаватт (МВт).

Далее напряжение поступает на трансформатор ТП2 второй ступени, на выходе которого действует напряжение конечного потребителя 0,4 кВ (380В). Мощность трансформаторов ТП2 – от сотен до тысяч кВт. С ТП2 напряжение поступает к нам – на несколько многоквартирных домов, на частный сектор, и т.п.

Такие ступени преобразования уровня напряжения необходимы для того, чтобы уменьшить потери при транспортировке электроэнергии. Подробнее о потерях в кабельных линиях – в другой моей статье.

Напоследок – ещё несколько фото с комментариями.

Электрощит с трехфазным вводом, но все потребители – однофазные.

Трехфазный ввод. Переход на меньшее сечение проводов, чтобы подключить их к счетчику.

Как подключить?

Заниматься подключением комплектующих элементов как духового шкафа, так и варочной панели, должен только специалист. Неправильный подбор материалов может быть опасным для жизни. В процессе монтажа, мастер обязан использовать защитные элементы. Иначе, допущенные ошибки могут повлечь за собой перегрев системы, вызвать замыкание и пожар.

Как уже говорилось ранее, проводимое электричество бывает однофазным, двухфазным и трёхфазным. Вилки и розетки подбираются под них. В зависимости от уровня поглощаемого электричества бытовых приборов, розетки и вилки производятся на 20А и 32А.

Однофазное/двухфазное подключение:

  1. Кабель. Для однофазной сети применяется провод 3×4 или 3×6, марок ВВГнг. Его конфигурация может быть круглой или плоской. Сечение выбирается в соответствии с потребляемой мощностью.
  2. Подразетник и коробка. Для настенной установки розетки для духового шкафа можно использовать специальную накладную коробку. Она обязана иметь аналогичные габариты и совпадать по амперам. Иными словами, розетка и коробка обязаны иметь полностью одинаковые маркировки.
  3. Внутренние установки осуществляются только совместно со специальным подразетником.
  4. Аппараты и УЗО. Отдельная линия подключения должна проводиться не только к кухонной технике, но и к электрическому щитку. Это обеспечивает безопасное присоединение проводов и надёжную защиту от электрического поражения в случае входа механизма из строя.

Каждый автомат подбирается индивидуально к розетке. Если плита не требует большого электропотребления, устанавливают однополюсные устройства на 20А. К подобным системам относится мало и среднефазное оборудование с напряжением не более 4кВт.

Для более мощных, с потреблением электроэнергии от 4 кВт — на 32А. УЗО должно соответствовать характеристикам автомата, и быть сильней по мощности на 1 ступень. К примеру, если автомат обладает напряжением в 32 А, то нужно УЗО 40А/30мА.

Трёхфазное подключение

К технике с подобной мощностью необходимо отнестись с большим вниманием. Хозяевам дома нужно убедиться в том, что у них не возникнет проблем после её подключения. Дело в том, что во многих домах, по сей день установлена старая электропроводка, которая не в состоянии потянуть более 220 Вольт

К исключениям относятся новостройки, так как застройщики ещё на этапе строительства устанавливают сеть с трёмя фазами с напряжением в 380 Вольт

Дело в том, что во многих домах, по сей день установлена старая электропроводка, которая не в состоянии потянуть более 220 Вольт. К исключениям относятся новостройки, так как застройщики ещё на этапе строительства устанавливают сеть с трёмя фазами с напряжением в 380 Вольт.

Её монтаж предполагает совсем иной набор комплектующих, а именно:

  1. Трёхфазный кабель, рассчитанный на ВВГнг(А) 5х4, предусмотрен для систем от 4 кВт.
  2. Автоматы и УЗО. Необходимы устройства соответствующие этой фазе на 20 или 32А, в соответствии с электромощностью панели, а также 4-х полюсные УЗО. Так как и в первом случае, они должны быть на номинал больше автомата.
  3. Подразетник и коробка.

Элементы выбираются на основании того, внутренним или наружным способом будет монтироваться точка подключения.

Австралия

Австралийская трехфазная розетка с заземлением и нейтралью, номинальная мощность 20 А, IP56. Однофазные двойные 10-амперные австралийские розетки видны на заднем плане.

Стрелки указывают на гнезда в розетке на 50 А. Вилка на 50 А имеет пластиковые выступы, которые проходят через эти слоты, но блокируют ее вставку в розетку на 32 А, поскольку в ней нет этих разъемов. Вилка на 32 А не имеет выступов, поэтому ее можно вставить в любую розетку.

5-контактный штекер на 32 А с прямой ручкой.

В Австралии, Новой Зеландии и многих связанных островных государствах южной части Тихого океана используется стандарт AS / NZS 3123. В этой серии несколько типоразмеров трехфазных розеток с круглыми штырями стандартизированы по номинальному току и цепи нейтрали. Каждая розетка в группе принимает вилки из той же группы в пределах своего номинала, но исключает вилки с более высоким номинальным током, из другой группы или с нейтральным контактом (если в розетке нет вилки). Многофазные вилки и розетки рассчитаны на напряжение до 500 В и имеют заземление. Эти вилки и розетки обычно имеют степень защиты IP56 при правильной установке. Винтовая втулка помогает удерживать вилку и розетку вместе.

В однофазном стандарте AS / NZS 3112, используемом в жилых помещениях, вилки с более низким номинальным током можно вставлять в однофазные розетки с более высоким номинальным током, но не наоборот. Хотя эта функция в некоторой степени отражена в многофазных розетках, она ограничена только вилками в одной группе. Например, одна группа состоит из разъемов на 32 А, 40 А и 50 А, а другая группа — из разъемов на 50, 63 и 80 А. Вилку на 32 А можно подключить к любой розетке на 32 А, 40 А или 50 А в первой группе, однако ее нельзя подключить ни к одной из розеток на 50, 63 или 80 А во второй группе. В стандарте отмечается, что есть два разных несовместимых разъема на 50 А, которые не являются взаимозаменяемыми, поскольку имеют разные размеры физически.

Совместимость сгруппирована следующим образом, так что большие розетки в одной группе могут использовать одну и ту же вилку или любые меньшие вилки только из этой группы:

Вилки Розетки
Группа Напряжение Текущий 110 В, 1 фаза 250 В, 1 фаза 415-500 В 3 фазы
Группа 5/6 Группа 1/2 Группа 7/8 Группа 3/4 Группа 9/10 Группа 11/12 Группа 13/14
32 А 10 А 20 А 32 А 10 А 20 А 32 А 40 А 50 А 50 А 63 А 80 А 100 А 160 А 200 А
5/6 110 В, 1 фаза 32 А
1/2 250 В, 1 фаза 10 А
20 А
7/8 250 В, 1 фаза 32 А
3/4 415-500В 3 фазы 10 А
20 А
9/10 415-500В 3 фазы 32 А
40 А
50 А
11/12 415-500В 3 фазы 50 А
63 А
80 А
13/14 415-500В 3 фазы 100 А
160 А
200 А

Каждая из трехфазных вилок и розеток доступна как 4-контактная (без нейтрали) или 5-контактная (с нейтралью). Вилку без нейтрального контакта можно вставить в розетку с нейтралью, но обратное невозможно, так как нейтральный контакт блокирует вставку в розетку, в которой нет отверстия для нейтрального проводника.

Из этого видно, что, например, установка розетки на 32 А, 250 В будет совместима только с вилкой на 32 А, и невозможно будет вставить вилки на 10 или 20 А.

В пределах каждой размерной группы вилки и розетки снабжены ключами с помощью определенных «выступов», выступающих снаружи вилок. Вилки с более высоким током имеют больше наконечников, чтобы их нельзя было вставить в розетку с более низким током, но при этом их можно вставить в розетку той же размерной группы, рассчитанную на более высокий ток. Например, 4-контактная вилка на 32 А без нейтрали может подключаться к 5-контактной розетке на 50 А с нейтралью.

Однако 5-контактная вилка на 10 А не может соответствовать 5-контактной розетке на 32 А, поскольку вилки находятся в разных группах, и не только их диаметр различается, но и положение проводников также меняется на несколько градусов (например, группа 7/8 32 Вилка имеет контакты L и N в положении «9 часов» и «3 часа», тогда как вилка группы 1/2 20 A имеет контакты L и N в положении «10 часов» и «2 часа». )

Существуют также вилки и розетки в металлической оболочке, рассчитанные на ток до 63 А, что значительно дороже.

Заключение

Напряжение и ток, хоть они и связаны между собой, определяются разными компонентами системы электропитания: напряжение – источником, а ток – потребителем электрической энергии. Эти параметры ни в коем случае нельзя путать. По отдельности ни напряжение, ни ток не выполняют никакой полезной функции. Согласно формуле (1), даже если у нас будет миллиард миллиардов вольт, но ток будет равен нулю, толку от такой системы не будет никакого, потому что энергия потребляется электроприбором только в случае одновременного присутствия на его выводах питания и напряжения, и тока. Только в этом случае оборудованием будет выполняться полезная работа, и его использование будет иметь практический смысл.

А вот конкретные значения напряжения и тока уже определяются здравым смыслом и опытом, накопленным за два века коммерческого использования электричества. И хоть в наших розетках и присутствует опасное для жизни напряжение, его величина является технически и экономически обоснованной и ее изменение повлечет за собой изменение качества нашей жизни. Поэтому с высоким напряжением придется смириться. Но самое главное – с ним нужно научиться правильно «дружить», поскольку безопасным электричество будет только при обязательном соблюдении всех правил обращения с электропроводкой и электрическими приборами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электрика
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector