Заземление в частном доме, схемы, монтаж

Крепление на кронштейнах

Крепление прямо на стены разрешено только в помещениях с сухой неагрессивной атмосферой. При наличии в воздухе большого количества влаги и едких паров заземляющие проводники полагается приваривать к опорам. Расстояние до стены должно составлять не менее 10 см. Держатели шин заземления изготовляются из стали, их крепят пистолетными дюбелями или приваривают к вмазанным в стену закладкам. На сложных поверхностях применяют дюбели с распорной гайкой или капроновые распорные дюбели. Расстояние между опорами должно составлять от 600 мм до 1000 мм по прямой, на углах 100 мм от точки поворота. Рекомендуемая высота, на которой должен быть размещен кронштейн, составляет от уровня пола 400-600 мм.

Проводники заземления окрашиваются по всей длине желтыми и зелеными прилегающими друг к другу полосами. Цветные полосы должны иметь одинаковую ширину, для шин она установлена в диапазоне 15-100 мм.

Использование стальной полосы в качестве заземляющего проводника хорошо показало себя на практике и признано эффективным и выгодным.

Перед засыпкой траншей к наружному контуру заземления приваривают стальные полосы или круглые стержни, которые затем заводят внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью (внутренним контуром заземления), должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и соединение заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм.

Другие причины неисправностей

Если ни один из вышеперечисленных пунктов не описывает вашу проблему, то возможно она кроется в самой розетке. Её контакты могли окислиться

Также, важно чтобы посудомоечная машинка была подключена к евророзетке напрямую, без использования удлинителей

Обратите внимание на положение розетки — оптимальное расстояние от пола — 45 см

Чтобы избежать удара током от посудомоечной машины, необходимо избавиться от причин её поломки. Большинство из них можно предупредить ещё на этапе установки, внимательно прочитав инструкции по установке и правила эксплуатации. А в случае с электрикой будьте осторожны, желательно сразу вызывать мастера, ведь самостоятельно браться за такую работу, без должного опыта и знаний — опасно для жизни. Если вы почувствовали, что посудомоечная машинка бьётся током, немедленно выключите её и не пытайтесь пользоваться ей до приезда мастера.

Принцип действия УЗО и дифавтомата

Прибор работает по следующему принципу: он анализирует ток в фазном и нулевом проводах. В случае если ток начинает уходить в землю, то есть возникла какая-то неисправность изоляции, прибор моментально срабатывает и размыкает цепь.

Есть несколько модификаций аппаратов УЗО. Они различаются между собой по степени чувствительности к силе тока (10-500 мА). Чувствительное УЗО реагирует даже на очень небольшие утечки и размыкает цепь.

Но лучше пойти на некоторые неудобства и возвращать автомат в исходное положение при каждом выключении, чем подвергать себя опасности поражения током, установив в доме УЗО низкой чувствительности.

Работает ли «земля»?

Допустим, предусмотрены все три провода, включая заземление. Тогда необходимо проверить, полноценно ли работает «земля» в конкретной розетке. Сделать это можно своими руками с помощью мультиметра, «контрольной лампы» или индикаторной отвертки. В первом случае действуем так.

Включаем подачу электричества через щиток.
Переводим тестер в режим измерения напряжения.
Вставляем один щуп мультиметра в предполагаемую фазу, а второй – в ноль. Записываем полученный результат.
Переставляем второй щуп с ноля на «землю» и проводим аналогичное измерение.

Если последний замер покажет цифру, практически идентичную первой, то заземление в квартире присутствует и полностью исправно. Пустой дисплей говорит о противоположном – заземляющий провод или отсутствует, или поврежден.

При отсутствии мультиметра под рукой, можно «прозвонить» заземление и с помощью так называемой контрольной лампы. Собирается она из подручных материалов: берется обычная «лампочка Ильича», а к ее патрону присоединяются два провода с реагирующими на ток концевиками. Ориентироваться только на цвет изоляции не стоит – высока вероятность, что электромонтажник пренебрег маркировкой или перепутал оттенки. Дальше действуем так:

касаемся одним концом фазы, а второй направляем на ноль;
запоминаем, как сильно горит лампа;
перемещаем наконечник от нуля к «земле».

Сравниваем получаемый свет от лампы с первым случаем. Если горит также – заземление работает в положенном режиме, если нет зажигания или оно в разы слабее – есть проблемы с заземляющим проводом.

Аналогичным с лампой образом проверяется «земля» и через индикаторную отвертку. Не забываем и о косвенных доказательствах того, что дома «барахлит» или отсутствует заземление. Например, водонагреватель или стиральная машинка будут периодически бить током, а при прослушивании музыки в колонках – возникать посторонние шумы.

В частном доме

Подключение заземления стиральной машины в частном доме мало отличается от алгоритма, рассмотренного выше. Провод «земли» также ведется с главного щитка.

Разница в том, что заземления нет в подъезде, и его придется делать своими руками. Ранее кратко рассматривался процесс монтажа, но приведем подробную инструкцию:

Найдите три трубы из металла, имеющие длину от полутора до трех метров. При выборе длины учтите, что она не должна быть меньше глубины, на которую промерзает земля зимой.
Снизу трубы с помощью кувалды сделайте заострение и здесь же высверлите отверстия на 0,5-1 см.
Выкопайте яму на глубину 50-60 см, после чего вбейте труб в землю на расстоянии от одного до полутора метров. Над поверхностью должно оставаться 100-150 мм трубы.
Найдите три металлических пластины (можно применить арматуру) длиной 100-150 см, после чего приварите их к краям труб, находящихся над поверхностью.
К арматуре приварите провод «земли», который пойдет к месту монтажа счетчика. Способ прокладки выбирается с учетом местных условий.
Провод заземления подключите к шине PE, а далее разветвить провода заземления на освещение и розетки.

Для надежности заземляющий провод крепится болтом к задней части машинки (такой болт уже предусмотрен производителем).

Основные принципы

Еще на стадии выбора конкретной модели посудомоечной машины советую определиться с основными характеристиками, имеющими непосредственное отношение к монтажу.

Это:

тип установки – все приборы подразделяются на две больших группы: встраиваемые и отдельностоящие. В первом случае машина интегрируется в мебельный профиль. Есть также компактный вариант, который размещается на столе подобно микроволновке , но эти разновидности встречаются гораздо реже;
мощность по электропитанию;
есть ли в агрегате защита от протечек;
габариты – высота, ширина, глубина;
тип подключения к водопроводным сетям – нужна ли холодная вода с горячей или только холодная вода.

Если вы склоняетесь в сторону компактной модели, это дает существенную экономию денег и некие преимущества. Во-первых, отпадают вопросы с сантехникой, сифонами, организацией стока, его достаточно вывести в раковину. Во-вторых, можно обойтись существующей розеткой. Слив из техники по факту пойдет самотеком, что разгрузит сливной насос – самый слабый узел посудомойки.

Проведение электропитания

Мощность посудомоечного агрегата весьма высока, следовательно, нужно будет подключать его только к отдельной розетке! Если же ее нет, то потребуется подключить. При этом не забывать про то, что провода должны быть соответствующего сечения.

Для подключения посудомоечной машины должна быть отдельная розетка. Никаких тройников! Если же отдельной розетки не имеется, то придется проводить ее.

Можно подвести электрику либо от распределительного щитка, либо от коробки. Также нужно непременно озаботиться о наличии автоматического выключения питания в случае перегрузки сети, а также о заземлении.

Первый запуск

Первый запуск производится вхолостую без загрузки посудой. Это нужно для смыва различных наслоений, оставшихся после заводской сборки на поверхностях внутри моечной камеры. Производят следующие действия:

на дне камеры откручивают крышку отсека;

в горловину засыпают регенерирующую соль до самого верха;
крышку завинчивают обратно;
на внутренней поверхности дверки в контейнеры заливают гель или кладут таблетку, заливают ополаскиватель;
на панели управления, нажимая на соответствующие клавиши, устанавливают степень жёсткости воды, выбирают режим мойки (при первом запуске устанавливают экономичную программу);
нажимают кнопку «Пуск» и закрывают дверцу.
по окончании работы посудомойку можно загружать грязной посудой.

Какие ошибки совершаются при выполнении работы?

Главное – правильно представлять, по какому маршруту движется ток, начиная от трансформаторной подстанции, и заканчивая потребителем.

Следует запомнить и то, как устроен путь в обратном направлении. Требуется учитывать важные нюансы вроде способов, с которыми образуются защитные PE нули, и рабочие нули N.

Разделение PEN проводников

Принцип создания защитного, а так же рабочего проводников может выполняться разными методами:

На оборудовании низковольтного типа. Используется питающая подстанция на 0,4 кВт, а так же система TN-S.
На контуре заземления у многоэтажного здания. Предполагается переоборудование с использованием схемы TN-C-S.

Первый способ предполагает, что имеется пять жил у кабеля, идущего от ТП. Это два проводника, заземляющий и нулевой, а так же три фазы. Во втором случае проводника целых четыре, поскольку система PEN идёт в нерасщеплённом виде.

Зануление бытовых приборов и существующие опасности

Если используется схема, приведённая выше, рабочий и защитный проводники объединяются на ГЗШ. Это обозначение главной шины при заземлении. Учитывая подобную схему, пользователи часто допускают ошибки, когда подключают бытовые приборы.

Возможность сэкономить на прокладке одной жилы появляется при выполнении следующих условий:

Владелец дома или квартиры не тянет от вводного шнура проводник PE.
Защитный контакт розетки объединяется с рабочим нулём.

Потенциал нуля изначально присутствует в системе. Потому сразу появляется короткое замыкание, которое отключается благодаря автоматическому прибору. Данный принцип использовался, когда в распоряжении у мастеров были только старые инструментов, у корпуса которых отсутствовала изоляция.

Сейчас метод зануления считается ошибочным, и тому есть свои причины:

Провода и кабели отключаются, когда ремонтируется квартира, либо проверяются электрические схемы. На практике концы фазы и нуля довольно часто путаются друг с другом. После этого приборы сохраняют практически прежнюю работоспособность, но на корпусе оказывается уже потенциал фазы, а не ноль.
Спутать очерёдность между нулём и фазой легко, если вилка вынимается из розетки, а спустя какое-то время повторно вставляется.

В обоих случаях, перечисленных выше, ток будет проходить через человеческое тело. Это происходит всякий раз, когда пользователи одновременно прикасаются к стиральной машине и крану, батареям, другим подобным конструкциям.

Случайные заземлители и их подключение: сложности

От дополнительного подключения к контуру земли можно отказаться, если покупатель является владельцем квартир с трёхпроводной системой. Зато те, кому доступен только двухпроводной вариант, должны серьёзно задуматься об этом вопросе.

Что в данном случае может представлять опасность?

Отсутствие гарантии того, что нормальный контакт с землёй обеспечен, и что он является постоянным.
Опасный потенциал появляется во время аварий на коммуникационных сетях.
Система заземления многоэтажного дома может быть нарушена при использовании самодельных схем. Ведь появляются цепочки отвода электричества, которые изначально не были предусмотрены. Потому требуется внимательно провести перерасчёт.

Неисправна плата управления

Механические повреждения и влага на контактах могут вызвать замыкание в модуле управления, как и в любом другом элементе плиты. Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист. И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент электроплиты. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.

В некоторых случаях происходит так, что при включении электроплиты сразу же срабатывает защита на электрическом щите распределения электроэнергии. Другими словами, происходит отключение автоматического переключателя. Такая неприятность может происходить по причине неисправности непосредственно электроплиты, а также в случае короткого замыкания в самой проводке. Если вы не опасаетесь «общения» с электричеством, то определить поломку можно попытаться самостоятельно. Если же вы не являетесь электриком, то лучше всего доверить диагностику и последующий ремонт специалисту соответствующей квалификации.

Ошибки и правила

1Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата. Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

связку автомат+УЗО

либо дифф.автомат

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

А еще имейте в виду, что горячая вода в наших трубах более грязная, чем холодная. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять подсоединение именно к холодной воде. Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку.

6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Необходимые комплектующие

Если в доме разводка труб уже выполнена из металлопластиковых труб Ø ¾ дюйма, также нам для подключения посудомоечной машины может понадобиться:

Сифон для мойки на два штуцера (на случай установки еще и стиральной машины);
Тройник Ø ¾ дюйма;
Запорная арматура Ø ¾ дюйма;
Фильтр усиленной очистки.

Позаботьтесь о приобретении более длинных шлангов для воды и слива. Те шланги, которые идут в комплекте с аппаратом чаще всего короткие. В этом особой проблемы нет. Для начала надо убедиться, что длины заводских шлангов в комплекте недостаточно. Замеряем длину до коммуникаций и идем в магазин за другими шлангами.

Если работы будут производиться самостоятельно, понадобятся и инструменты:

Перфоратор или дрель электрические;
Фигурные и прямые отвертки;
Нож для сантехнических работ;
Специальные отрезные ножницы для нарезки пластиковых труб;
Разводные ключи.

Устройство заземления

Заземляющее устройство состоит из следующих основных частей:

Заземлители – система проводников, которые закапываются в землю и соединяются между собой;
Заземляющие проводники – соединяют заземлители и все находящиеся в здании потенциально опасные токопроводящие элементы;
Внешний контур заземления – заземлители и соединённые с ними проводники, находящиеся за пределами сооружения или здания;
Внутренний контур заземления – замкнутая цепь проводников, соединяющая металлические элементы электрооборудования с внешним контуром заземления — находится внутри здания;
Заземляющая шина — устройство, предназначенное для соединения с землёй нескольких проводников и выравнивания потенциалов подсоединённых к ней частей электроустановок.

Монтаж вышеперечисленных элементов в единую систему является обязательным этапом при подготовке здания к подключению к энергосети. Различные по мощности и энергопотреблению приборы можно выводить на 1 общий заземлитель.

Монтаж новых труб

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм

водорозетка

соединители с накидной гайкой

соединительный фитинг под углом в 90 градусов PPR-90

угольник HP/HP с наружной резьбой ¾ дюйма

FUM лента для уплотнения

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Подключение к водопроводу и канализации

Кран для подключения посудомойки к водорозетке

При подключении к системе водоснабжения необходимо шланг от ПММ подключить к водорозетке не напрямую, а при помощи специальной запорной арматуры. Она представляет собой специальный кран, один конец которого подключается к водорозетке, а второй (с резьбой ¾ дюйма) – к шлангу от ПММ. Использование этого устройства поможет перекрыть воду в случае неисправности входного клапана машины.

Дальнейшее подключение достаточно просто – к запорному крану подключается конец шланга от ППМ. Другой конец соединительного шланга подключается непосредственно к машине. При этом желательно, чтобы шланг был снабжен системой AquaStop (у некоторых моделей она называется AuqaControl). Применение подобной системы защищает машину от протечек, блокируя подачу воды в случае неисправности главного клапана в машине.

Шланг с системой AquaStop

После того, как шланги подключены, проверяется их герметичность путём открытия крана подачи воды при отсутствии напряжения.

Подключение слива осуществляется либо непосредственно к отдельному выводу канализации (если он был предусмотрен), либо при помощи специализированного сливного сифона раковины. Последний метод в настоящее время применяется гораздо чаще, поскольку значительно упрощает конструкцию слива на кухне, т.к. нет необходимости в отдельном отведении канализации для посудомойки.

В конструкции подобного сифона предусмотрено место для подключения дополнительного сливного шланга. Иногда подобных отведений бывает несколько.

Специализированный сифон для слива ПММ с двумя дополнительными отведениями

Альтернативным способом подключения к канализации является использование дополнительного тройника в сливе раковины.

Дополнительный тройник в сливе раковины

В случае применения дополнительного тройника слив ПММ рекомендуется подключать к нему при помощи обратного клапана.

Сливной шланг посудомойки должен иметь изгиб на уровне порядка 50-70 см от основания машины. Для этой цели на задней панели машины предусмотрено крепление.

Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Несколько полезных советов

Помимо основной инструкции лучше знать еще несколько секретов и правил по организации заземления и эксплуатации самой посудомойки. Если иметь их в виду, то автомат прослужит долго и безаварийно. Так, следует помнить:

Нельзя использовать для посудомоечной машины удлиняющий провод.
Не стоит соединять вместе медь и алюминий.
Не следует вырезать заземляющий штырь из трехжильного провода.
Машинка подключается только к подходящему по мощности источнику питания.
Если вилка шнура от посудомойки не подходит к пазам розетки, то последнюю необходимо сменить на новую.
Использование промежуточных проводников и всевозможных «тройников», переходников запрещено.
Раз в полгода необходимо затягивать клемму на заземлении в щитке, а раз в год – непосредственно на контуре.

Посудомойка питается от электросети и взаимодействует с водой, поэтому заземлить посудомоечную машину необходимо каждому владельцу автомата. Сделать это самостоятельно или обратиться к профессионалам – решает каждый сам, но пренебрегать безопасностью и защитой от тока определенно не стоит. Главное, не оставляйте это дело незаконченным.

Поделитесь своим мнением – оставьте комментарий

Подключение слива

Подключение посудомоечной машины к канализации кажется легким делом. Но следует учесть несколько неприятных моментов, которые могут иметь место.

Водяной затвор — это обязательное условие для того, чтобы из канализации не попадали неприятные запахи в посудомойку.
Во избежание того, чтобы обратный ток жидкости не попал из канализации в аппарат, нужно встроить и расположить сливной шланг таким образом, чтобы его верхняя петля находилась на высоте не ниже 40-50 см от пола. Эта высота определяется по уровню максимального заполнения ванной. Например, при возникшей проблеме с засором канализационного стока, выпущенная жидкость из ванной, согласно закону о сообщающихся сосудах, будет подниматься на общий уровень, и может пойти в ПММ. Петля из шланга на правильной высоте, не даст этому случиться.
Не рекомендуется делать герметичное подсоединение дренажного шланга к системе канализации. Это может сыграть плохую роль. Давление в системе должно быть выравнено с атмосферным, чтобы не было его разрежения. Если оно возникнет, может случиться сифонный эффект, когда при большом сбросе жидкости на каком-либо участке может начаться ее вытекание на других, которые с ним соединяются. В результате содержимое канализации забрасывается в посудомоечную машину, либо начинается подсос воды с агрегата. Все это может вывести ПММ из строя.

Но соединение без герметизации – это источник протечки и неприятных запахов. Есть два варианта, как правильно выйти из сложившейся ситуации. Самый простой и недорогой вариант – это приобретение специального сифона с наличием патрубка, к которому можно подключать бытовую технику. На рисунке видно, что сифон может иметь также 2 патрубка, для одновременного подсоединения стиралки и ПММ.

Сифон с одним и двумя патрубками

В случае использования такого сифона, при подключении посудомоечной машины, все перечисленные выше неприятности становятся невозможными:

сама конструкция сифона уже обеспечивает свой водяной затвор, не пропускающий неприятные запахи;
изгиб канала уже образован верхней точкой подключения дренажного шланга;
отсутствует герметичное соединение шланга с канализацией, так как атмосферное давление в системе выравнивается через входное отверстие мойки, за счет чего сифонный эффект возникнуть не может.

Но как правильно подключить агрегаты Бош, Сименс, Электролюкс и другие, если сифон расположен далеко от выбранного места установки, а ближайшее место – это канализационная труба? В таком случае необходимо обеспечить водяной затвор и расположить петлю на нужной высоте.

Для этого приобретается специальная пластиковая вставка, которую нужно прикрепить к стене на правильной высоте.
В нее вставляется сливной шланг для посудомоечной машины так, чтобы получились верхний и нижний изгибы в виде буквы “S”. Установленный таким образом шланг (сливной), имея нижний изгиб, будет выполнять роль водяного затвора.
Пластиковая вставка для шланга
Для борьбы с сифонным эффектом применяется специальный антсифонный клапан. На рисунке ниже показан недорогой клапан, который следует устанавливать на слив посудомоечной машины. Но он не подлежит обслуживанию и требует замены раз в полгода.

Антсифонный клапан

Существует более дорогой, но удобный вид “антисифонных” клапанов. Они обеспечивают необходимую петлю и поддаются чистке.

Антсифонные клапаны

Изучаем инструкцию

Как правило, производители кухонного оборудования дают гарантию на свою продукцию на срок от одного года до пяти лет. Китайские аппараты чаще всего можно сдать по гарантии в течение года, европейские — до двух лет.

Но в любом случае, надо понимать, что самостоятельная установка, да еще, если она противоречит требованиям производителя аппарата, может навсегда лишить гарантийного ремонта и бесплатной замены устройства.

Значит, основным документом и руководством того как установить встраиваемую посудомоечную машину становится инструкция. Именно в ней есть подробное пошаговое руководство, как правильно поставить и подсоединить машину к сетям водопровода и канализации.

Дополнительно в ней изложены требуемые параметры электросетей, нужного давления в трубопроводе подаваемой холодной воды и так далее.

И, разумеется, учтены все параметры купленной посудомоечной машинки.

Зачем заземлять стиральную машину

Стиральная машина, как и любая другая электрическая вещь, способна ударить током. Только вот вопрос: куда будет направлен этот удар? Может быть, несчастье минует, и в случае неисправности удар электрического тока уйдет на внутренние механизмы машины. В таком случае владельцы отделаются лишь денежными затратами — либо на ремонт (от простейшей замены предохранителей в «мозгах» машины до полноценной замены этих «мозгов»), либо на покупку новой стиральной машины.

Даже если взять эконом-класс, выйдет около пятнадцати тысяч рублей. Скорее всего, цена будет несколько выше. К этой цифре можно прибавить стоимость одежды, которая может быть испорчена в результате поломки машины, и стоимость ремонта в ванной комнате соседям снизу, которых с большой вероятностью может залить мыльной водой.

Другое дело, если электричество поразит хозяина или членов его семьи. Разбег нанесенного урона здесь велик — от обычного покалывания до летального исхода. Все зависит от степени повреждения проводки и влажности. Незаземленный агрегат имеет электричество не только внутри, но и создает электромагнитное поле, которое позволяет наэлектризовываться рядом стоящим металлическим предметам. Самые близкие варианты — корпус стиральной машины и ванна. Удар может прийти откуда угодно.

Третьим вариантом может быть пожар, вызванный коротким замыканием. Если машинка не будет заземлена, скачек напряжения не уйдет, а распространится по внутренностям техники, и в самом слабом месте произойдут накаливание, разрыв и возгорание. Пожар — самое страшное, что может произойти. Могут пострадать не только имущество, деньги и документы, но и погибнуть люди.

Как заземлить стиральную машинку в хрущевке — доме, где нет заземления?

В домах старой постройки заземления может вообще не быть. Точнее, в подъездном щитке отсутствует шина для подключения заземления. Также нет возможности найти «землю» при проживании на пятом этаже.

В такой ситуации стоит обезопаситься от пробоя напряжения на кожух стиральной машинки путем уравнивания потенциалов. Принцип следующий.

Если бытовая техника стоит в ванной комнате, в случае одновременного касания 2-х токопроводящих предметов ток пойдет через человеческое тело.

Суть уравнивания потенциалов в том, что металлические корпуса объединяются друг с другом. В результате в случае касания к крану или стиральной машинке ток пойдет не через человека.

Чтобы снизить уровень риска, стоит поставить УЗО и автоматический выключатель на входе в квартиру. В этом случае при пробое изоляции произойдет КЗ, и автомат отключит питание.

Кроме того, в ванной комнате должна стоять розетка с высокой степенью защиты от влаги. Если такая отсутствует, стоит выбрать иное место для стиральной машины.

При монтаже электрической проводки стоит применять цельные провода. Если требуется стыковка, монтаж происходит в коробе, а оголенные провода тщательно изолируются.

Чтобы упростить задачу заземления, многие подводят провод от болта корпуса к трубе канализации или батарее отопления. Делать это запрещено по причинам, которые рассмотрены выше.

Заземление стиральной машины — важный этап установки этой бытовой техники. Без выполнения таких работ снижается срок службы оборудования, а также имеется риск попадания под напряжение родных и близких.

Потратив несколько часов времени и пару тысяч рублей, вы устраните риски и обеспечите продолжительную эксплуатацию оборудования.

Основные выводы

Необходимость устройства заземления не вызывает сомнения. Это требование техники безопасности и нормативных документов (ПУЭ). Оно защищает потребителей от поражения электрическим током и позволяет предотвратить трагедию.

Но следует обратить внимание на следующие ошибки при самостоятельном устройстве заземления:

Нельзя применять болтовое соединение штырей с металлосвязью. Коррозия металла приводит к нарушению контакта, что ведёт к увеличению сопротивления.
Красить электроды для защиты их от коррозии, что также ведёт к увеличению сопротивления контура.
Применять электроды с маленькой площадью поперечного сечения.
Далеко удалять сам контур заземления от дома, это сильно увеличивает сопротивление всей системы.
Соединять между собой алюминиевые и медные проводники. Контактная коррозия ведёт к ухудшению соединения.

Если в процессе устройства и эксплуатации контура заземления обнаруживаются недостатки, устранить их необходимо незамедлительно. Обрыв цепи или увеличение электрического сопротивления ведёт к нарушению надёжной работы заземляющего устройства. В таком случае контур не сможет обеспечить безопасность.

Следует внимательно подходить к устройству заземления, его эффективность и гарантированная работа зависит от выбора схемы, правильных расчётов и монтажа. Если вы не уверены в своих силах и умении, лучше воспользоваться предложением профессионалов.