Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

Тестирование аккумуляторов многофункциональным зарядным устройством Litokala Lii 500:

Для начала протестируем аккумуляторы 18650 на ёмкость, сопротивление и сравним характеристики от заявленных продавцом.

Проверять будет при помощи многофункционального универсального зарядного устройства Litokala Lii – 500, при помощи устройства можно провести быстрый или полный тест аккумуляторов (26650, 18500, 21700 3,7, в Li-Ion и NiMH AA AAA) для теста заряд разряд можно выбрать какой мощностью заряжать и разряжать аккумуляторы это может быть 250 mah или 500 mah.v

Моё зарядное устройство имеет четыре слота под аккумуляторы вставим в них аккумуляторы 18650 и проверим быстрым тестом их ёмкость, быстрый тест не означает что это будет быстро, примерно не менее 8 часов потребуется на разряд и заряд более того я выбрал позицию заряд-разряд 250 миллиамперами и при таком токе потребуется возможно больше времени.

внешний вид зарядного устройства Litokala Li500

умное зарядное устройство Litokala Li500

толщина аккумулятора 18650 равна 18 мм

длина аккумулятор 18650 равна 65 мм

Аккумуляторы 18650 с заявленными характеристиками – полная маркировка (ICR18650-26F, 3,7 В 2600 мАч) заряжать такие аккумуляторы можно более 1000 раз что означает если практически ежедневно использовать аккумулятор и заряжать то его должно хватить на 3+ года, ICR в аккумуляторе используется кобальт + литий, маркировка 18650 расшифровывается как размер аккумулятора, то есть имеет в диаметре 18 мм, а длина 650 мм, аналогично и с другими, например, 26650 имеет в диаметре 26 мм длина 65 мм, нижняя граница разряда нормальная рекомендуемая 3,7 вольта но может отдавать до 2,75 вольт и это может привести к быстрому износу в следствии увеличения значений внутреннего сопротивления и потеря ёмкости, а заявленная ёмкость 2600 mah после теста будет понятно какая в действительности ёмкость этих аккумуляторов.

Немного рекомендаций:

ВНИМАНИЕ: данные аккумуляторы нельзя заряжать без специализированного зарядного устройства или платы защиты bms в противном случае при перезаряде такой аккумулятор попросту воспламенится, время горения порядка 3-5 минут, с очень сильным выбросом лития и его воспламенением, тушить водой нельзя это только усугубит ситуацию. При правильном использовании аккумуляторов такого типа они безопасны

Нельзя прокалывать, бросать в огонь, перегревать.

ХРАНЕНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД: аккумуляторы, собранные из литий ионных элементов следует хранить в сухом помещении, нельзя хранить вблизи источника тепла, оптимальная температура хранения от +8 до +25, заряд аккумулятора желательно оставить на 60-70% так чтобы в секции было примерно 3,8 вольт, саморазряд у данного типа АКБ очень низкий и составляет не более 1% в месяц.

Fast test измеряем реальную ёмкость элементов 18650:

ставлю на быстрый тест аккумуляторы

Видно, что сопротивление тестируемых аккумуляторов вполне отличная внесу значения в таблицу, таким образом я проверю все 70 аккумуляторов из которых будет собираться АКБ электровелосипеда они будут отсортированы по ёмкости для сборки секций с максимально равными значениями, это нужно чтобы собранный аккумулятор выдавал максимальные возможные характеристики.

После нескольких часов заряда и разряда малым током я получил такие значения по элементам
1=2734 mah, 2=2754 mah, 3=2752 mah, 4=2788 mah вношу эти значения в таблицу и постепенно таким образом проверю все элементы и занесу в таблицу, и подпишу элементы.

тест завершён вот такая ёмкость у каждого аккумулятора 18650

после внесения данных у меня сформировалась такая таблица

Согласно полученным результатам можно сказать что данные аккумуляторы не только соответствуют заявленным характеристикам 2600 mah, но и превышают их в среднем значении 2740mah что очень и очень приятно.

Пол месяца спустя

Долго ли, коротко ли сказка сказывается, да не скоро дело делается. Итак, проверены все 70 элементов, значения внесены в таблицу, заняло это немало времени около 15 дней))) но зато теперь можно точно отсортировать все элементы по секциям что бы получились равные значения, для этого надо перейти на сайт (repackr.com) и внести данные по ёмкости аккумуляторов.

Как сделать аккумулятор своими руками

Химический источник тока (двухполюсник), способный после разряда восстанавливаться, можно выполнить своими руками. Любой химический источник тока, имеющий периодический режим работы (разряд – заряд), состоит из следующих основных элементов:

электроды: анод и катод;
электролит;
разделительные пластины (сепараторы);
корпус;
контактные клеммы (выводы).

В качестве анода и катода используются различные пары химических элементов. Анод имеет отрицательный заряд – восстановитель, катод положительный заряд – окислитель.

Оба электрода погружены в электролит. Это водные растворы солей и кислот, проводящие электричество. Когда происходит разряд аккумулятора (двухполюсника) на нагрузку, анод окисляется и вырабатывает электроны, которые через электролит движутся к катоду. На катоде происходит процесс восстановления окислителя.

Важно! При работе на нагрузку ток через двухполюсник течёт от минуса к плюсу, при зарядке от постороннего источника тока (ИТ) – от плюса к минусу. Для создания одной банки простейшего аккумулятора из меди и цинка понадобятся следующие детали:

Для создания одной банки простейшего аккумулятора из меди и цинка понадобятся следующие детали:

медная проволока длиной 100 мм;
оцинкованная пластина размерами 25 * 50 мм;
прокладка – вырезанная из москитной полиэтиленовой сетки полоска;
электролит – соляной раствор;
корпус из непрозрачного материала – герметичный стаканчик из-под кофе с крышкой.

Необходимо, чтобы ёмкость для аккумулятора была непрозрачной.

Сборка элемента производится в следующей последовательности:

медная проволока скручивается спиралью, для увеличения площади рабочей поверхности к верхнему концу припаивается отвод;
оцинкованная пластина также скручивается по окружности, к верхней части пластины припаивается отвод;
в крышке баночки делается два отверстия для выводов: в центре – для медной проволоки и ближе к краю – для вывода цинкового электрода;
медную спираль располагают по центру, вокруг неё размещают цинковую трубку, между ними вставляют изолирующую прокладку;
заливают электролит: солёную воду (1л воды на 5 ст. л. соли) или уксус 15%;
неплотно прикрывают крышку, предварительно продев в неё выводы.

К полученной банке подключают источник тока для зарядки самодельного аккумулятора. При этом нельзя плотно закрывать крышку. Или для выхода газов при заряде в ней проделывается множество мелких отверстий (кроме отверстий для выводов). У самодельного элемента плюс – на медном электроде, минус – на цинковом.

Внимание! Чем меньше расстояние между элементами меди и цинка, и чем больше площадь поверхности электродов, тем большее напряжение выдаст подобная аккумуляторная ячейка. В идеале такой элемент вырабатывает 0,7 вольта

Недостаток такой АКБ заключается в высоком внутреннем сопротивлении и быстром саморазряде

В идеале такой элемент вырабатывает 0,7 вольта. Недостаток такой АКБ заключается в высоком внутреннем сопротивлении и быстром саморазряде.

Отличия электролитов для разных типов аккумуляторов

Разные типы АКБ подразделяются не по конструктивным особенностям, а по составу «рабочей» жидкости. В настоящее время максимальное распространение имеют следующие технические разновидности.

Щелочные АКБ

Такое название они получили по составу электролита. За основу применяют едкий калий с химической формулой – КОН и щелочной натрий – NaOH.

Основными преимуществами данных моделей являются:

Высокая энергоемкость.
Способность долго переносить полную разрядку.
Устойчивость к вибрации.

Недостатки:

«Память» аккумулятора. Со временем значения максимального заряда снижается.
Более опасны для экологии, если в составе используются соли кадмия.

Кислотные АКБ

Второе их название свинцово-кислотные, так как подзарядка и накопление происходит при взаимодействии раствора серной кислоты – H2Sо4 со свинцовыми электродами. Кислота серная для аккумуляторов сама по себе приобретает свойства электропроводности, если в составе появляются примеси металлов.

Такие батареи максимально востребованы из-за следующих преимуществ:

Доступная цена, низкая себестоимость.
Длительный срок эксплуатации.
Простота в обслуживании при самостоятельной подзарядке.

Также есть ряд существенных недостатков:

АКБ может храниться только в заряженном виде.
Чувствительны к перезарядам, полной разрядке.
Электролит кислотный для аккумуляторов выделяет испарения, опасен для экологии.
Неправильная подзарядка может привести к воспламенению.
Перемерзают и перестают работать в зимний период.

Недостатки свидетельствуют о том, что кислотные акб морально устаревают. Все больше пользователей отдают предпочтение щелочным моделям в следующем исполнении.

Кадмиевоникелевые АКБ

Их основная особенность в том, что электрод имеет пористую структуру, которая покрыта тонким слоем никеля. Это позволило производить рекомбинацию газов, возникающих при зарядке, без их специального отвода.

Данные модели имеют следующие преимущества:

Быстрый заряд даже если аккумулятор длительное время был разряжен.
Более 1000 циклов зарядки/разрядки.
Эксплуатируются при низких температурах.
Длительный срок хранения.
Низкая стоимость.

Недостатки:

Низкий сегмент энергетической емкости.
Необходимо периодически выполнять подзаряд даже для рабочей батареи.
Токсичность.
После длительного хранения требуется подзарядка даже при соблюдении условий хранения.

Железоникелевые АКБ

В качестве основного материала используются положительно и отрицательно заряженные пластины из железоникелевого сплава. Пластины состоят из ряда трубок, которые соединены между собой. При работе аккумуляторной батареи происходит окисление пластин в водном растворе серной кислоты с накоплением заряда. Этот процесс называют гальваническим наполнением энергоемкости.

Соль, уголь и графит

Какой аккумулятор выбрать

Для этого устройства не нужна кислота, так как используется щелочная реакция. Как сделать аккумулятор этого типа? Основой накопителя энергии этого типа служит ёмкость с электролитом в виде раствора воды и хлорида натрия – поваренной соли. Для его создания требуются:

графитовые стержни, с металлическим колпачком для припаивания контакта;
активированный или древесный уголь, истолчённый в крошку;
тканевые мешки для размещения угольного порошка;
ёмкость для электролита с плотной крышкой для фиксации концов электрода.

В качестве электродов служит графитовый стержень в плотной угольной обкладке. Графит можно использовать из пришедших в негодность батареек, а уголь – древесный или активированный, из противогазных фильтров. Для создания плотной обкладки уголь можно поместить в водопроницаемый мешок, после чего вставить внутрь графитовый стержень, а ткань мешка обмотать нитью или проводом с изоляционным покрытием.

Для увеличения показателей этого рода конструкции можно создать батарею из нескольких электродов, размещённых в одной ёмкости.

Газовый накопитель

Важно! Накопительная ёмкость и напряжение на контактах самодельных устройств для накопления электроэнергии сравнительно невелики, но в то же время их вполне хватает для подключения маломощного источника света или других целей. Батарея из нескольких электродов имеет более высокие показатели, но они более громоздкие

Устройство и принцип работы батареи

Рассмотрим «на пальцах», как устроен элемент питания. Допустим, есть емкость с кислотой, куда погружен цинковый и медный электроды. Когда элемент даст ток по внешней цепи, цинк на поверхности электрода растворится. Растворенные в электролите атомы цинка – заряженные током ионы, которые оставляют в металле пару электронов, заряженных на «минус». Название этой реакции – окисление.

Пока цинк взаимодействует с электролитом, два иона водорода с положительным зарядом из рабочей жидкости «соединяются» с двумя электронами не «теле» электрода из меди, образуя тем самым молекулу водорода. Название реакции – восстановление.

Электроды из меди и цинка соединены внешним проводом – по нему передаются электроны. Водород, точнее его молекулы, появляющиеся на меди в ходе восстановления, преобразуются в газообразный водород.

№2. Медная обмотка.

Теперь наматываем медный провод на ложку в несколько слоев. Но можно и в один. Концы проводов оставляем длинными, так как они будут полюсами. Витки не должны быть намотаны вплотную друг к другу. Оставляем между ними небольшие отступы. После этого возвращаемся к первому шагу и наматываем пленку. Ее нужно наматывать свободно, что оставить доступ раствора к меди. Далее снова наматываем провод. Все это повторяем до 7 раз и больше. На выходе получим довольно толстую катушку с торчащими медными ответвлениями.

№3. Раствор.

В стеклянную емкость насыпаем чайную ложечку соли. Затем добавляем столько же уксуса. Выполняем легкое помешивание. Далее заливаем глицерин из 4-х пузырьков.

Что потребуется?

Новые аккумуляторные элементы;
Паяльник, припой, флюс;
Различный мелкий инструмент: нож, скальпель, дрель;
Провод 0,7−1 мм;
Термоскотч.

Что касается, аккумуляторных элементов, то установлены у меня в батарее были LGDAS31865. Каждый элемент имел номинальную ёмкость 2200 мАч. Всего их было 6 штук, спаянных по две штуки в три банки. Изначально ёмкость аккумулятора ноутбука была 4400 мАч. К моменту замены она сократилась почти до 2000 мАч (по показаниям утилиты powercfg.exe в Windows).

Старый 18650 LGDAS31865

Новый 18650 LGABD11865 Для перепаковки аккумулятора выбрал аккумуляторные элементы LGABD11865. Номинал у них 3000 мАч, а максимально допустимый ток разряда составляет 3 ампер. Для ноутбука вполне достаточно.

Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

В этой статье мастер-самодельщик проведет нас по всем этапам сборки батареи, от выбора материала до окончательной сборки. Радиоуправляемые игрушки, батареи ноутбуков, медицинские приборы, электровелосипеды и даже электромобили используют аккумуляторы в основе которых элемент питания 18650.

Батарея 18650 (18*65 мм) — это размер литий-ионной батареи. Для сравнения обычные батарейки формата АА имею размер 14*50 мм. Конкретно эту сборку автор делал для замены свинцово-кислотного аккумулятора в изготовленной им ранее самоделки.

Инструменты и материалы:— Аккумуляторы 18650 ;— BMS (Battery Management System) ;— Никилиевая полоса ;— Индикатор уровня заряда батареи ;-Выключатель;-Разъем;— Держатель аккумуляторной батареи 18650 ;-Винты 3M x 10 мм;-Аппарат точечной контактной сварки;-3D-принтер;-Стриппер (инструмент для снятия изоляции);-Фен;-Мультиметр;-Зарядное устройство для литий-ионных батарей;-Защитные очки;-Диэлектрические перчатки;

Некоторые инструменты можно заменить на более доступные.

Шаг пятый: расчет батарей Для проекта мастеру нужна батарея с напряжением 11,1 В и емкостью 17000 мАч. Емкость батареи 18650 составляет 3400 мАч. При параллельном соединении пяти аккумуляторов получаем емкость равную 17000 мАч. Обозначают такое соединение Р, в данном случае 5Р

Одна батарея имеет напряжения 3,7 В. Что бы получить 11,1 В нужно соединить последовательно три батареи. Обозначение S, в данном случае 3S.

Итак для получения нужных параметров нужно три секции, состоящих каждая из пяти параллельно соединенных аккумуляторов, соединить последовательно. Пакет 3S5P.

Сверху устанавливает вторую ячейку.

Шаг седьмой: сварка Отрезает четыре никелевые полосы, для параллельного соединение, с запасом в 10 мм. Отрезает десять полосок для последовательного соединения.

Укладывает длинную полоску на + контакты первой (при переворачивании она так и останется первой) параллельной ячейки 5Р. Приваривает полосу. Приваривает полоски одним концом к + третей ячейки другим к — второй. Приваривает длинную полосу к + третей ячейки (поверх пластинок). Переворачивает блок. Приваривает пластинки с обратной стороны учитывая, что теперь параллельно соединяем третью, а параллельно-последовательно первую и вторую секции (учитывая что ее перевернули).

Шаг восьмой: BMS (Battery Management System) Сначала немного разберемся что такое BMS. BMS (Battery Management System) – это электронная плата, которая ставится на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи. Система управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, распределяет токи между составными аккумуляторной батареи во время зарядного процесса, контролирует ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное подключение/отключение нагрузки.

На основе получаемых данных BMS выполняет балансировку заряда ячеек, защищает аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, перезаряда, переразряда (высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки), перегрева и переохлаждения. Функциональность BMS позволяет не только улучшить режим эксплуатации аккумуляторных батарей, но и максимально увеличить срок их службы.

Важными параметрами платы является количество ячеек в ряду, в данном случае 3S, и максимальный разрядный ток, в данном случае 25 А. Для данного проекта мастер использовал плату со следующими параметрами:Модель: HX-3S-FL25A-A Диапазон перенапряжения: 4,25

4,35 В ± 0,05 В Диапазон разрядного напряжения: 2,3

3,0 В ± 0,05 В Максимальный рабочий ток: 0

25 А Рабочая температура: -40 ℃

+ 50 ℃Припаивает плату к концам батареи согласно схеме.

Простое зарядное устройство для АКБ на основе тиристора

По сути, речь идёт о тиристорном регуляторе. В прилагаемой схеме нет блока защиты, контрольного модуля и иных наворотов. Простота и минимальное количество деталей обусловили популярность этой несложной конструкции.

Возникает вопрос: не проще ли приобрести готовое устройство на тиристорах в магазине? Вроде бы, так и нужно поступить. Но у заводских недорогих ЗУ есть некоторые проблемы. Например, ток настраивается солидным переключателем, элементарно убавляющим либо прибавляющим витки в обмотке II трансформатора. Благодаря этому ток возрастает или падает. Получается грубо, ступенчато. А более качественное ЗУ стоит достаточно дорого. Поэтому имеет смысл сделать простое зарядное устройство своими руками. Плюсы:

доступность электронных компонентов и невысокая их стоимость;
лёгкость в поиске требуемой схемы (через интернет);
плавность регулировки тока зарядки (диапазон 1010 ампер);
использование импульсного тока, продлевающего эксплуатационный срок аккумулятора;
простая наладка;
стабильное функционирование.

Принцип работы схемы и подбор деталей

Перед вами фазоимпульсный регулятор, где главными элементами являются тиристоры. Под текстом – доступная схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора:

Электронные компоненты зарядного устройства для автомобиля, которое вы хотите собрать своими руками, с учётом обозначения:

С1 – от 047 до 1 мкФ на 63 В;
R1 сопротивлением 6,8 кОм (Р = 0,25 Вт);
R2 на 300 Ом;
R3 на 3,3 кОм;
R4: 110 Ом;
R5: 15 кОм;
R6: 50 Ом;
R7 на 150 Ом мощностью 2 Вт;
VD1 – диод импульсного типа, обратное напряжение от 50 В;
VS1 – тиристор Т-160, 250 или КУ202;
транзисторы с прямым переходом КТ315 или им подобные (КТ3107 и т. д.);
транзисторы с обратным переходом КТ361, КТ 3102 и т. п.;
FU1: предохранитель на 10 А (подойдёт деталь на 15–20 А, с запасом).

На тиристор воздействуют компоненты VT1 и VT2. Затем в работу вступает диод, защищающий цепь от скачков напряжения, возникающих на VS1. R5 в самодельном зарядном устройстве для аккумулятора «вычисляет» I = 1/10 ёмкости. При 60 А/ч используется зарядка в 6 А. Чтобы знать точно, на контактах, ведущим к заряжаемому изделию, желательно вставить амперметр. Это позволит держать контроль над процессом.

Теперь о питании. Схема самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора подразумевает применение трансформатора, выдающего от 18 до 22 В. При большем значении сопротивление R7 увеличьте до 200 Ом. Не забудьте элементы моста на диодах закрепить на охлаждающих алюминиевых радиаторах (применяйте специальную пасту). Стоит отметить: использование диодов старого образца типа Д242 подразумевает их установку на радиатор через изолирующие прокладки-шайбы. Номинал предохранителя должен соответствовать применяемому току. Если это до 6 А, то для FU1 вполне достаточно 6,3 А. Ниже – схема для зарядных устройств для автомобильного аккумулятора (обратная сторона печатной платы):

Помимо предохранителя, существуют электронные способы гарантии от замыкания и перепутывания полюсов, что ведёт к выходу из строя ЗУ. Например, у вас имеется изделие, где уже невозможно различить «плюс», «минус». Тогда поможет специальная схема, сигнализирующая о неправильном подключении клемм. Её нужно включать последовательно между АКБ и ЗУ:

Используемые детали:

R1 и R2 – резисторы сопротивлением по 510 Ом;
VD1 и МВ2 – диоды (например, 1N4148 или ему подобные);
VD3 и МВ4 (можно не устанавливать);
реле любое на 12 В и 15 А (можно вытащить из отслужившего своё UPS);
светодиоды любые.

Схема работает просто. При соблюдении полярности заряд, ещё имеющийся в батарее, замкнёт контакты реле, процесс начнётся, что подтвердит загоревшийся зелёный светодиод. Если же контакты перепутаны, зажжётся красный сигнализатор. Ниже – печатная плата устройства, защищающего от несоблюдения полярности при зарядке:

Доступные варианты замены паяльной кислоты

Для обработки железа, стали, никеля, чистой меди и их различных сплавов перед пайкой используют ортофосфорную кислоту, которую зачастую называют фосфорной.

Эта кислота не только удаляет образующиеся оксиды, но и создаёт защитный слой, что легко разрушается под воздействием высокой температуры жала паяльника.

Ну а самый простой и популярный в народе метод замены паяльной кислоты – обыкновенный аспирин.

Раствор аспирина делают, просто смешав таблетку аспирина в небольшом количестве воды, после чего смесь наносится на заготовку и производится пайка.

Также некоторые мастера вместо приготовления раствора просто посыпают рабочую поверхность растолчённой таблеткой аспирина.

Рекомендую следующее видео, где автор наглядно показывает процесс изготовления самодельной паяльной кислоты:

Видео

Вам понадобится

— стеклянная банка;
— свинец:
— глина;
— серная кислота;
— мерная химическая посуда;
— источник постоянного тока;
— ареометр;
— тестер или мультиметр;
— дистиллированная или дождевая вода;
— провода;
— электрическая лампочка на 2,5-3 В;
— слесарные инструменты.

Инструкция

Аккумуляторная батарея состоит из отдельных элементов. Изготовьте один такой элемент. Возьмите листовой свинец толщиной 5-6 мм. Если у вас свинец только в виде слитков, сделайте из форму, высушите ее и отлейте пластины нужной вам толщины, разогрев свинец на плите или горелке. У пластин должны быть плечики, на которых они будут держаться на верхнем краю банки. Чтобы не заниматься пайкой, при отливке пластин можно сразу положить в форму куски зачищенного от изоляции медного провода, который в дальнейшем будет использоваться для соединения с зарядным устройством или потребителем энергии.

Установите отлитые пластины на верхних краях стеклянной банки. Банку лучше прямоугольную. Пластины не должны касаться друг друга и дна банки. Чтобы избежать замыкания, можно положить между пластинами стеклянные палочки или трубочки. Расстояние от одной пластины до другой не должно быть меньше 1 см.

Такой аккумулятор называется кислотным, поэтому в нем применяется электролит на основе серной кислоты. Электролит можно купить уже готовым, но при необходимости ничто не мешает его изготовить. Концентрированная серная кислота, которую можно найти в продаже, имеет удельный вес 1,08. Разведите ее следующим образом. На 3,5 объема воды берется 1 объем серной кислоты. В химическую посуду налейте воду, лучше всего дистиллированную. Ее можно купить в автомагазине. Подходит и дождевая профильтрованная вода. Тонкой струйкой при постоянном размешивании в воду добавьте серную кислоту. Не забывайте следить, чтобы раствор не разбрызгивался. Жидкости дайте остыть (серная кислота при растворении сильно разогревается). Плотность раствора по ареометру Боме должна составлять 21-22оС.

Подготовьте . Сразу после заливки аккумулятора его нужно будет . Залейте электролит так, чтобы уровень его был на 1 см ниже верхнего края банки и верхнего края пластин. Сразу приступите к первой зарядке, которая проводится только постоянным током. Отметьте полярность пластин знаками «+» и «-». Полностью заряженный кислотный аккумулятор должен показывать на пластинах напряжение 2,2 В.

Все механические и химические работы над аккумулятором закончены, но емкость его еще мала. Чтобы ее увеличить, проведите формовку. Подсоедините к выходным проводам электрическую лампочку и дайте аккумулятору полностью разрядиться на эту нагрузку. Проконтролируйте разряд тестером или мультиметром.

После разрядки зарядите аккумулятор «наоборот», то есть поменяв местами провода, идущие к зарядному устройству, чтобы «+» стал «-» и наоборот. Снова разрядите аккумулятор через лампочку. Эту операцию желательно проделать 15-20 раз, чтобы увеличить емкость аккумулятора примерно вдвое. Больше формовать его не стоит.

Аккумулятор желательно снабдить крышкой для предохранения электролита от загрязнения. Крышку можно изготовить из любого диэлектрика, даже из дерева, пропитанного парафином. Выводы аккумулятора желательно оформить в виде клемм или зажимов. Обязательно отметьте их полярность по завершении последнего цикла формовки. При эксплуатации кислотного аккумулятора взамен испарившегося электролита новый не доливайте, добавляйте только воду до прежнего уровня. Если вы хотите сделать батарею, соедините несколько таких аккумуляторов последовательно.

В этом видеоуроке мы покажем, как сделать аккумулятор своими руками. Для его изготовления нам понадобится небольшая емкость с крышкой, сода, вода, зарядное устройство.

Зальем в баночку от витамина воду, насыпаем в нее 1,5 чайных ложек пищевой соды. Хорошо перемешиваем раствор. Зачистим сварочный электрод от покрытия. Отрезаем от электрода два куска по 7 см. Загибаем концы этих заготовок. Вставляем эти заготовки в отверстия в крышке и закручиваем ее в бутылочку.

Зарядник подключаем к концам аккумулятора. Заряжаем аккумулятор 10 минут и проверяем работу самодельного аккумулятора. Предполагаемое напряжение на выходе 1,5-2,5 вольта. Этого питания хватит при зарядке 3 часа на 20 минут свечения светодиода. Чтобы не вздулся ваш аккумулятор, не делайте его герметичным.

Батарейка из фольги, картона и монеток

Перед тем как сделать батарейку, приготовьте:

медные монетки;
уксус;
соль;
картон;
фольгу;
скотч;
два кусочка изолированной медной проволоки.

Все готово? За дело:

Сначала нужно капитально очистить монетки — для этого налейте уксус в стеклянную емкость, добавьте туда же соли и засыпьте деньги.
Как только поверхности монеток преобразились и заблестели, выньте их из тары, возьмите одну и 8-10 раз обведите ее контур на картоне.
Вырежьте картонные кругляшки по контуру. Затем поместите их в тару с уксусом на некоторое время.
Сложите фольгу несколько раз так, чтобы в итоге получилось 8-10 слоев. Обведите на ней монетку и также вырежьте круглые детали по контуру.
На этом этапе начните собирать батарейку. Делается это так: медная монета, картон, фольга. В таком порядке сложите в столбик все имеющиеся у вас компоненты. Завершающим слоем должна быть только монетка.
Снимите с кончиков проводков изоляцию.
Отрежьте небольшую полоску скотча, приклейте на нее один кончик проводка, сверху поставьте импровизированную батарейку, на нее — кончик второго проводка. Надежно закрепите конструкцию клейкой лентой.
Вторые кончики проволоки подсоедините к «+» и «-» устройства, которое необходимо напитать энергией.